Форумы по отоплению, кондиционированию, энергосбережению

[quote="VikT"] по диаметру условного прохода[/quote]
Это ключевой параметр, и расчёты ведутся по нему. Реальные диаметры указаны выше.
Но ещё раз повторюсь - не эти 1-2мм главное. Главное - 20мм пластика не равняется 3/4 стали...

[quote="представитель fondital"]И получается, что у 3/4" трубы внутренний диаметр может быть 21,6мм, 21,2мм и 20,4мм для лёгких, обыкновенных и усиленных труб соответственно...[/quote]
Смотря какая труба. Если ВГП, то они идут по диаметру условного прохода. Остальные - по наружнему диаметру, с указанием толщины стенки.

Есть ещё момент, я писал о нём ранее - любые фитинги м/п имеют ещё меньший проход, чем труба (Dвнутр фит = Dвнутр тр - Нстенки. А это - дополнительные сопротивления...
У ПП и меди такого нет...
[quote="RUZALIN"]Таким образом к стали 32 подойдет по внутреннему диаметру 50 тый армированный полипропилен?[/quote]
Если подбирать по диаметрам - то да. Если по гидравлическим сопротивлениям - то, скорее всего, ближе будет 40... (я так думаю, т.к. у ПП шероховатость чуть-чуть меньше :D ) - на таких диаметрах лучше посчитать...

[quote="Honda"]Сталь диаметром 3/4"- это по-моему 21,6 мм для ВГП обыкновенной трубы[/quote]
:oops: Залез в справочник Староверова, и увидел интересную (для меня) табличку (стр 268, табл. III.1.). Может, кому-то ещё будет интересно....
Стальные трубы, также как пластиковые, имеют фиксированный наружный диаметр, например: 21,3мм - с условным проходом 15мм (то, мы называем 1/2"), 26,8мм -> Dусл=20мм (3/4"), 33,5мм -> 25мм (1"), и т.д. А ещё стальные трубы есть трёх видов (я и забыл уже...): лёгкие, обыкновенные и усиленные, с разными толщинами стенок.
И получается, что у 3/4" трубы внутренний диаметр может быть 21,6мм, 21,2мм и 20,4мм для лёгких, обыкновенных и усиленных труб соответственно...
В сантехнике используется, как правило, лёгкая труба.
Так что, [b]Honda[/b], спасибо!
Но мой пост носил тот же посыл, что и Ваш: [b]пластик номиналом 20мм равен стальной трубе 1/2, а не 3/4[/b], как зачастую подбирают.

[color=#0000BF]представитель fondital[/color] Спасибо, вроде все понятно :D

Таким образом к стали 32 подойдет по внутреннему диаметру 50 тый армированный полипропилен? Толщина вот я смотрю полипропилена армированного 8.4 мм. Сталь 32 миллиметра, полипропилен 33.2 миллиметра получается внутренний диаметр.

[quote="представитель fondital"]Позвольте не согласиться. Сталь номиналом 3/4" = 19мм (внутренний диаметр), металлопластик номиналом 20мм = 16мм, 26мм=20мм соответственно.[/quote]
Сталь диаметром 3/4"- это по-моему 21,6 мм для ВГП обыкновенной трубы. У металлопластика 26 - внутренний диаметр 20 - то есть практически соответствует стальной трубе на 3/4" по внутреннему d.
Вот так диаметры и сравниваются.

[quote="RUZALIN"]А есть какая то таблица, где можно было бы посмотреть внутренние диаметры разных материалов(сталь, полипропилен, металлопласт, медь) при одинаковом наружном диаметре?[/quote]
Номиналы стали - по внутреннему диаметру, любого пластика и меди - по внешнему. И внутренний вычисляется как номинал минус две толщины стенки. А вот она может быть разная: у м/п 16 стенка бывает 2мм (в основном), бывает и 2,25; у 20 -> 2мм и 2,5мм.

[quote="Honda"]Там внутренний диаметр практически как у стали[/quote]
Позвольте не согласиться. Сталь номиналом 3/4" = 19мм (внутренний диаметр), металлопластик номиналом 20мм = 16мм, 26мм=20мм соответственно.
Поэтому важно - какие номиналы сравнивать. И не забывайте про заужение у м/п на каждом фитинге...

[quote="Honda"]Там внутренний диаметр практически как у стали (у полипропилена - не совпадает).[/quote]
А есть какая то таблица, где можно было бы посмотреть внутренние диаметры разных материалов(сталь, полипропилен, металлопласт, медь) при одинаковом наружном диаметре?

[quote="Wagner"]Нормально?[/quote]
Пойдет.
[quote="Wagner"]А то, что в платиковых трубах внутренний диаметр чуть уже железных не влиеяет на проходимость воды?[/quote]
Там внутренний диаметр практически как у стали (у полипропилена - не совпадает).

идея такая еще пришла: переподключить сбоку "вверх ногами". Тогда вода в батарее будет течь сверху вниз, а в стояке снизу вверх. Байпас глушим. Нормально?
А то, что в платиковых трубах внутренний диаметр чуть уже железных не влиеяет на проходимость воды?

Если вам хочется ещё поэкспериментировать, могу (от себя) предложить подсоединить радиатор по схеме "низ-низ", то есть подача и обратка в нижние пробки радиатора с разных сторон, в верхнюю пробку - воздухоотводчик (лучше - автоматический). Так работать будет лучше.
PS: диаметры подводок [b]не заужать[/b].

Однотрубная схема отопления с "опрокинутой" циркуляцией - это специфическое советское "изобретение". В "классической" схеме применяются отопительные приборы типа конвектор.
Применение радиаторов в такой схеме не рекомендуется.

Хотите - поиграйте, этим Вы соседям не навредите. Заглушите байпас - получится вариант 1.
[quote="Wagner"] Ставить биметалл нельзя что-ли?[/quote]
Можно, но что получится - Вы уже увидели.
Из нашего опыта: наши радиаторы (с проходным сечением колонки 25мм против 8-12мм у биметалла) в такой схеме хорошо работают до 6 секций, нормально - до 8 секций, а 9 и больше - только при диагональном подключении.

[b]представитель fondital[/b]
интересно...
можете спргонозировать что будет, если просто заглушить байпас перед биметаллом в данной ситуации.
И еще. Планировал менять батареи в других комнатах. Там везде на стояке по одной батарее-чугун без байпаса. Ставить биметалл нельзя что-ли? Только чугун?

[b]Ortodox[/b]
спасибо. Пока писал свое сообщение не видел ваше. будем делать

Выравнивание сопротивлений на радиаторах ни к чему не приведёт. Перекрытие перемычки - тоже. В смысле - не исправит ситуацию...
Мы сталкивались с такой проблемой.
Ключевая фраза в первом посте - "[b]вода приходит снизу"[/b]. Распределение потоков при таком движении теплоносителя:
1) радиатор без перемычки - вода проходит по 2-3 первым секциям снизу-вверх, а по остальным секциям - сверху-вниз под гравитационной составляющей. В данном случае то, что радиатор чугунный - огромный плюс, т.к. за счёт своей большой инерционности радиатор прогревается по всей длине (алюминий/биметалл/сталь - после 70см длины тёплый только верх);
2)радиатор с перемычкой - вода идёт по перемычке снизу-вверх, а по радиатору - сверху-вниз под гравитационной составляющей (перемычка должна быть смещена к радиатору - "смещённый осевой участок").
Самое интересное - что во втором случае радиатор работает лучше, чем в первом (данные - по на нашим радиаторам).
[b]"Это "чисто" инженерная задача - на расчеты."[/b] - как написал [b]Honda[/b]
А решение проблемы написал [b]Прохожий[/b] - [b]"Поставить вместо биметалла чугунную батарею."[/b]

вентилем регулировать проток воды в чугунку?
Из-за этого она холоднее может быть или как?
А для верхних жителей я воду не придушу?

[quote="Wagner"]Вот ситуация:
4 этаж 9 этажки.
Вода приходит снизу, раздваиается труба 3\4" на 2 батареи чугунку и биметалл и потом сходится опять в одну.
Батареи подключену сбоку. Перед биметаллом стоит байпас без крана, чугунка без байпаса.
Чугунка греется вся.
Биметалл греет хорошо полностью только первые 2 секции из 8. Верх батареи теплый весь, но чуть холоднее к концу.
Бок и низ холодные, комнатной температуры.
Стоит кран на биметалле (сменил маевского). Воздуза нет. Спускаю ведро - батарея вся горячая. Потом остывает в течение получаса.
Не продавливается вода по всем секциям получается. Из-за байпаса? чугунки? Менять чугунку не буду.
Как изящно решить задачу?[/quote]

Вода идёт по пути наименьшего сопротивления! А изначально проходные сечения коллекторов и секций чугуна боьлше, чем у биметаллла значит гидросопротивление меньше, а вы ёщё и байпас добавили со стороны биметалла, так что не удивляйтесь, что основной поток теплоносителя из общего стояка через тройник идёт по пути меньшего гидросопротивления, т.е. через чугун, ну и как следствие он и прогревается, а биметалл нет. Конечно и количество секций так же игрет роль.
Что делать? Надо выровнить гидросопротивления, т.е. со стороны чугуна его повысить, а со стороны биметалла понизить.
Как?
Биметалл. Вам уже предлагали поставить запорный вентиль на байпас, но ваша трогательная забота о соседях выше всех похвал. Но вы зря переживаете, только если вы поставите на радиатор автоматический термовентиль, а байпас будет перекрыт вы окажите влияние на температурный режим в квартирах соседей находящихся с вами на одном стояке. Регулируя в этом случае температуру в своём помещении вы будете изменять теплоотдачу и на всех радиаторах находящихся на этом же стояке после вас по направлению разлива. У вас же просто запорный вентиль. Поставив на байпас запорный вентиль вы весь поток направите через радиатор тем самым увеличив теплоотдачу.
Сделать на биметалле не боковое подключение а диагональное. При такой разводке теплоноситель продавливает да же 14 секционные радиаторы, правда при условии, что в одной точке на стояке висит только он один, но и у вас не 14 секций.
Применить оба метода совместно.
Ну и последнее самое простое.
Чугун. Поставить на него запорнорегулирующий вентиль и придавить его, тем самым вы повысите со стороны чугуна гидросопротвление и этим самым равномерно перераспределите поток теплоносителя. НО зная о вашей тревоге о соседях не мешало бы тогда и со стороны чугуна поставить байпас, но так же с запорным вентилем на нём.

[quote="Прохожий"]Поставить вместо биметалла чугунную батарею.[/quote]
+ или 2-й биметалл