Форумы по отоплению, кондиционированию, энергосбережению

[color=#FF0000]Для Code[/color]:Я описал Вам примерную схему, которую нужно регулировать по своей СО.И верхний предел можно настроить на физически допустимый максимум и нижний поднять.У меня нормально утепленная квартира(балкон обшит пенопластом,застекленная рама на нем,тройные стеклопакеты везде,не угловая,средний этаж),а когда включается общее ЦО,так и вообще хорошо.Даже если сократится период простоя,все равно цикл будет лучше(использование номинальной мощности, отсутствие тактования).Мои точные цифры будут осенью.Очень хочется повысить ресурс своего 7-ми летнего котла,тем более цена вопроса-100грн.(400руб.),плюс возможная экономия газа.В крайнем случае(если меня не устроит работа данной схемы) у меня появится дополнительный термостат в самой большой комнате,с шагом регулировки 0.1 град.Насчет "слился"-не подумаю.Мы здесь не доказываем:кто умнее,а обсуждаем интересующие нас вопросы.[color=#FF0000]Для Ramtec[/color]:читайте пожалуйста внимательнее мои предыдущие посты(желательно все).Я вообще не собираюсь лезть ни в сам котел,ни к его датчику(в этом и прелесть данного метода-не трогаем заводские настройки,тем более конструкцию),а второму термостату, врезанному в цепь первого(последовательно),плевать ,что там котел у себя регулирует,он его тупо выключает и включает в заданной дельте температур,а вот чтобы согласовать их работу,нужна наша голова.Естественно,что у меня котел тактует из-за завышенной мощности(относительно площади квартиры) и маленького объёма теплоносителя(пост №1),в этом,изначально,и суть всего нашего обсуждения.Применяя второй термостат с большим гистерезисом (пост№1),мы убираем тактование и используем при нагреве ,с остывшим теплоносителем номинальную мощность(пост №5)(при "холодном" пуске котел использует верхнюю часть горки мощности,чтобы быстрее нагреть теплоноситель до заданной температуры),у нас получается выше КПД при нагреве и как следствие, оптимизация всего рабочего процесса котла.Система отопления достаточно инерционна:2 прямых трубы(углы только на отводах на радиаторы).байпасы ,на каждом радиаторе,о зажатости говорить не приходится.Циркуляция,а так же прогрев всех секций радиаторов, превосходные даже при незауженных байпасах.Мне не нужны выписки из руководства по эксплуатации,а также причина тактования ,я ее знаю,а нужны Ваши соображения(как людей с практическим опытом и знаниями) по поводу её устранения и вообще оптимизации работы котла.Кстати,очень понравилась идея Мастерсана,с дополнительным радиатором на обратке перед котлом, даже думал перекинуть свой алюминиевый. радиатор с подачи на обратку(в кухне все же достаточно тепло,а дополнительный ставить некуда и дорого),это к тому же повысит температуру на последующих радиаторах .Но маленький объем теплоносителя в моем вряд ли позволит упорядочить процесс.Если бы был чугунный, можно было бы и попробовать.Спасибо всем за ответы.

[quote="qwerty 111"]По поводу датчика котла ,врезанным в цепь (последовательно)комнатного программатора- термостата[/quote]
Открою страшную тайну,котлу глубоко наплевать на комнатный термостат и всё остальное что вы там понавесите.Котёл всегда будет ориентироваться по котловому датчику и отключать горелку когда котловой датчик покажет заданную температуру.Попытки же врезаться последовательно в цепь котлового датчика приведут к выходу котла в сбой ( аварию ).При установке комнатного термостата котёл начинает работать либо по своей внутренней программе ( например ступенчато задавая себе температуру отопления 60-65-70 градусов и так до бесконечности пока комнатный термостат не разорвёт свою цепь),либо просто выставлением ручки температуры отопления почти на максимум. Но в любом случае котёл будет смотреть температуру внутри себя,в вашем случае на подающем патрубке первичного теплообменника.Опять таки же ориентируясь на этот датчик котёл модулирует мощность горелки от 7-9 Квт до 20-24 Квт.У Вас же случае получается,что даже минимальной мощности горелки хватает для того что бы температура теплоносителя превысила заданную и котёл ушёл в режим ожидания.Из чего можно сделать вывод: у Вас либо зажата ( недостаточная циркуляция теплоносителя) система отопления,либо этого времени хватает что бы прогрелась вся система,но не хватает прогреть воздух в квартире.Во втором случае он должен сделать несколько циклов,прогреть воздух в помещении и уйти в режим ожидания(если нормально утеплено то мин 40-1 час а то и более),т.е. получаем более или менее нормальную работу.А вот в первом случае получаем бесконечный цикл: котёл включает горелку быстро нагревает воду внутри себя до заданной температуры или превышает её,отключает горелку и уходит в режим ожидания.В это время наконец то пришла в котёл с последнего радиатора холодная вода и вроде бы надо уже включать горелку.... ан нет , работает 3-ёх минутный таймер задержки включения горелки. По истечении 3-ёх минут включается горелка и начинает греть теплоноситель,который быстро нагревается( ну не успевает тепло разноситься по системе отопления) и горелка отрубается,котёл уходит в режим ожидания и т.д и т.п. Вот как раз первый случай мне почему-то кажется вашим.

[quote="Mij-gan"]спорить бесполезно. Пусть делает[/quote]
Да, уже хотел так написать, но подумает же, что слился.

Кстати, у меня в арифметике ошибка. На самом деле все еще хуже.

[b]Code[/b]
по-моему - спорить бесполезно. Пусть делает :cool:

[quote="qwerty 111"]Сравните 2 цикла[/quote]
Какую-то слишком большую разницу Вы опеределили.
Цикл обеспечите, а в квартире будет холодно.
Еще раз.
Берем комнату с дальним радиатором. При коротком цикле допустим он находится при постоянном! протоке теплоносителя и температуре от 60 до 50. Средняя температура 55 градусов.
При длинном цикле он радиатор нагревается от 25 градусов до 55 ( должно быть меньше 60, чтобы котел не выключил горелку), и остывает от 55 до 25. Даже если допустить, что температура изменяеся линейно, то средняя температура радиатора будет 45 градусов, в действительности около 40.
Этот радиатор не нагреет комнату в длинным циклом.
Увеличивать пик температуры Вы не можете по двум причинам - металлопласт и выключение горелки (то же тактование).

У меня такое впечатление,что Вы не понимаете о чем я говорю.Сравните 2 цикла.1-й:Котел нагревает теплоноситель до заданной температуры 6-15 мин., и начинает тактовать:3мин работает,3 мин-постциркуляция(только за счет задержки,если происходит кратковременное отключение электроэнергии,первые 10 мин. тактует непрерывно,при неработающей задержке),это мой обычный цикл.2-й:Котел нагревает теплоноситель до заданной температуры:6-15 мин(в режиме номинальной мощности) и полностью выключается врезанным термостатом,а после включается им-же,по нижнему пределу.Период простоя:45мин.-1ч.Второй явно предпочтительнее.Насчет глубокого охлаждения-судя по Вашим словам нужно выбросить все комнатные термостаты!Они к тому-же все равно не спасают от тактования,просто сглаживают процесс.По поводу датчика котла ,врезанным в цепь (последовательно)комнатного программатора- термостата,вторым терморегулятором(с регулируемым гистерезисом и с выносным датчиком на обратке последней батарее),мы сможем отключить котел когда угодно.Смотрим при какой т-ре на обратке дальнего радиатора котел гасит горелку,задержка(для учета перепада забортных температур),получаем верхний показатель.Нижний,начнем с 25 град,т.к.дельта подача-обратка где-то 30 град (под.60-обр.30).Все это окончательно регулируем на практике,относительно своей СО.Жалко потерял закладку(слетел Mozilla),если хотите, поищите на "Мониторе", там человек приводит конкретные цифры в динамике,относительно своей СО.Длина ветки моей СО-9м.подача, 9м.- обратка,3/4 м.п.

[quote="qwerty 111"]Не будет тактования,котел будет работать на номинальной мощности[/quote]
У меня как раз ощущение что от этого вы не избавитесь.Не стоит забывать про внутренний датчик котла ( на который он в основном и ориентируется). Если не затруднит опишите цикл работы вашего котла, т.е:
- сколько, по времени, работает горелка с момента включения;
- сколько котёл находится в режиме ожидания,до повторного включения горелки.
До кучи уж диаметр МП трубы и длину ветки...

[quote="qwerty 111"]Не будет тактования,котел будет работать на номинальной мощности[/quote]
Как интересно. Так про коммунизм рассказывали. "блага польются полным потоком"
А за счет чего? В чем разница?
Котел отрегулирован и его настройки не меняются, значит скорость нагрева воды не меняется (зависит от мощности котла и немного от теплопотерь), скорость остывания воды не меняется (зависит от теплопотерь).
Разница в длительности цикла может быть только за счет более глубокого охлаждения теплоносителя, что в свою очередь не очень то и хорошо (как я сказал ранее), или более сильного нагрева (но у Вас МП трубы, тоже невозможно).

Конечно лучше.Не будет тактования,котел будет работать на номинальной мощности(максимальный КПД,соответственно номинальные: расход ,смесеобразование и сгорание),а не дёргаться туда-сюда,понижая свой срок службы.Кстати КПД котла считается производителем при непрерывном горении,а не при тактовании,при котором он будет ниже.Насчет последнего радиатора.так поэтому датчик и ставим на него .Первоначальная температура 25 градусов,а т-ра откл.,нужно отключить полностью котел при достижении заданного температурного режима,гистерезис может быть любым.Все величины нужно регулировать на практике.

[quote="qwerty 111"]Что Вы имеете ввиду под побочным эффектом перераспределения мощности?[/quote]
Ну смотрите.
Сейчас у вас устанавливается циклический режим, которым управляет сам котел, обнаружив, что температура обратки превысила заданную температуру, котел выключает горелку, оставляя насос включенным, пока температура не уменьшится. Вода продолжает циркулировать, выравнивая температуры радиаторов.
Как будет. Почти то же, но насос работать не будет. Но вдоль однотрубки останется градиент температуры, последний радиатор останется недогретым.
Регулировка теплоотдачи - вещь хорошая, она снимет частично этот эффект, но и снизит эффективность этого метода увеличения. Цикл станет практически такой же, как и котловой. Горелка зажглась - тепло пошло, мимо первых нагретых радиаторов.
И вообще. Что котел обнаруживает нагретую обратку, что термостат обнаруживает нагретую обратку - ну в чем разница то? Правильно, разница в том, что первоначальная температура воды меньше будет, потому что гистерезис термостата вы сделаете больше. Насколько меньше? До 20 градусов? А вы уверены, что котлу от этого станет лучше жить? Ради чего это все?

Резюме: данный принцип увеличения длительности цикла спорный. И это я еще не все сказал.

Я-не соавтор,на форумах много хороших идей,для этого они и нужны.У меня однотрубная система с элементами управления протоком(байпас,вентиль).Что Вы имеете ввиду под побочным эффектом перераспределения мощности?Регулировка теплоотдачи у меня есть,если что-то другое,напишите.

[quote="qwerty 111"]Буду наверное использовать способ ,предложенный на обсуждение(почему и просил Гуру его прокомментировать)[/quote]
Так Вы соавтор этого изобретения? Что же Вы сразу не сказали?
Раз пишете про дальний радиатор, похоже, у Вас однотрубка.
При однотрубке возможен побочный эффект перераспределения мощности между радиаторами.

Чугунный радиатор поставить не получится-у меня 2-х комн. кв-ра,площадь кухни-7 кв.м(не позволит конструкция да и станет жарко,придётся давить основной радиатор,а ставить на обратку его- он алюминиевый и его объем всего 3.6 литра ,да и к тому же будет холодно) ,уличный датчик-не пойдет(нет ПЗА),по поводу уменьшения Р мин.,ставить ниже заводской ,а как поведут себя форсунки(не прогорят ли?) и к тому же может сильно упасть КПД из-за плохого смесеобразования и сгорания,не будут ли гаснуть? (со всеми вытекающими), да и проще увеличить паузу с помощью способа который я описал в первом посте(я его уже обдумал сам).Уменьшать Р макс. нет особого смысла,у меня турбик и уменьшение Р макс. только уменьшит горку мощности при "холодных" пусках,что только сгладит ,но не решит проблему.Подумал использовать свой, стоящий без дела бойлер, как расширительный бак(держит до 8 бар),но все равно боязно,да и он скорее всего" придавит" всю СО.Буду наверное использовать способ ,предложенный на обсуждение(почему и просил Гуру его прокомментировать),у него небольшой недостаток:из-за увеличения паузы может быть слегка прохладно и вогко (не факт)перед запуском(как и при управлении комнатным термостатом), но уйдет тактование и должен упасть расход по газу да и по электричеству. Всем спасибо за ответы ,а то я думал что форум уснул до зимы.

Можно отрегулировать максимальную отопительную мощность.
РЕГУЛИРОВКА МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ ОТОПЛЕНИЯ_
1_ Подсоединить манометр к газовому клапану
(как показано в разделе «Проверка и регулиро-
вание максимального и минимального давления
газа на соплах»);
2_ Поставить переключатель режимов [1] в
положение «лето». Регулятор горячей воды [2]
перевести в положение «тест». Дождаться
мигания красной и зеленой лампочек одновре-
менно. Повернуть переключатель режимов [1]
на максимальную температуру контура отопле-
ния. Дождаться включения горелки;
3_ Изменяя регулятор температуры отопления [1]
для достижения желаемой мощности (см.
таблицы в разделе «Проверка и регулирование
максимального и минимального давления газа
на соплах»);
4_ Дождаться 30 сек подтверждения, которое
будет показано включением зеленой лампочки,
она будет гореть постоянно.
5_ Переключите регулятор ГВС [2] с «теста» на
регуляцию ГВС, чтобы операция была завершена
Котёл может тактовать и из-за зажатой системы отопления.

Да в общем все нормально (если объем циркуляции 400-500 литров).
Мощность на минимум. Если возможно (не знаю как у Хабитата) увеличить паузу, поставить уличный датчик...

перед котловым насосом можно установить чугунный радиатор пропустив через него трубопровод обратки, возможно поможет....

Да-уж,спасибо за ответ.

[quote="qwerty 111"]Слышал[/quote]
С каких пор бабки у подъезда про котлы говорят? ;)

Замотайте комнатный датчик в поролон и увеличьте температуру на котле.
Есть шанс, что поможет, иначе только буферная емкость.

Хотя металлопласт не выдержит. Короче, нет шансов. Пусть тактует.

Котел Mickra 2 24 se.Отап.площадь 54 кв.м,38 ал.секций ,разводка м.пл.Мощность завышена,обьем теплоносителя маленький,котел тактует.Читал на форуме "Монитора",что можно оптимизировать работу СО,за счет последовательного врезания в цепь комнатного термостата(у меня LT08LCD)дополнительного термостата с регулируюемым гистерезисом и выносным датчиком,который устанавливается на обратке дальней батареи.Подскажите,как будет выглядеть режим работы котла,при рабочей температуре 60 град,и при Тmax=45 и Тmin=25,на врезанном терморегуляторе и вообще в целом.По возможности посоветуйте марки термостата и датчика.