Форумы по отоплению, кондиционированию, энергосбережению

Вот чё гласит по этому поводу фар: Применяется при нижней скрытой разводке трубопроводов к радиатору. Позволяет
повысить надежность системы, поскольку удается избежать скрытых соединений
трубопроводов.
Теплоноситель вводится в радиатор через трубку-зонд (3) и выводится через кольцевой
канал (4) вокруг зонда в корпусе узла. Длина зонда составляет 450 мм. Оптимальное распре-
деление теплоносителя по радиатору и максимальная теплоотдача обеспечивается при длине
зонда на 1/2 – 2/3 длины радиатора. При необходимости большей длины зонда – в ассорти-
менте FAR есть зонды длиной 700 и 1000 мм (арт. 8000). Подающий канал узла 1550
управляется регулирующим вентилем (1), обратный канал имеет запорный вентиль (2). Узел
имеет нерегулируемый байпас. Коэффициент затекания в радиатор α=27%. Пропускная
способность вентилей определяется через параметр Kv [м3/ч] – расход через вентиль при
перепаде давления на нем 1 бар. Потери давления на вентиле: ∆p=(Q/Kv)2, где [∆p]=бар,
[Q]=м3/ч. Пропускная способность Kv=2.76 м3/час.
Подсоединения узла 1550 выполнены под концовки FAR с метрической резьбой 24х19.
Подключение подающей и обратной линий к подсоединениям узла взаимозаменяемо.
Теплоотдача радиатора при этой схеме уменьшается на ~10%.

Поэтому немножко себе помочь можно переделав на классическую подводку. Благо это не трудно сделать.

одно время эти проблемы были затронуты на А В О Ке http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2696

[quote="olfar";p="73019"]Высота роль играет, но маленькую. Столб холодной воды чуть потяжелее столба горячей. По сравнению с существующим перепадом - копейки. Ну а если в подаче 30 градусов - смысл тогда с подключениями возиться. В корень зрить надо, тепловые сети пытать.[/quote]
только хотел отписать, я бы сказал - не маленькую, а мизерную

на подаче вроде 70° писали.

Высота роль играет, но маленькую. Столб холодной воды чуть потяжелее столба горячей. По сравнению с существующим перепадом - копейки. Ну а если в подаче 30 градусов - смысл тогда с подключениями возиться. В корень зрить надо, тепловые сети пытать.

хе хе хе
Как это происходит?
У нас тоже в маленьком северном городке есть заказчик, в прошлом году он строил дом, когда мы ему систему отопления посчитали он сказал - дорого, сам где-то материалов купил (типа полипропилена) и какие-то сантехнеги сваяли,
система - как у Вас и счетчики там были по проекту, но куда-то делись :D :da_loot: :da_loot: :da_loot: , и узлы подключения (кран к батарее, если по-вашему) оказались другими не как в проекте.
Так что возможно здесь нечто похожее.
Попробуйте по традиционному подключить, подачу вверх радиатора, обратку вниз. (Не доверяю я этим узлам нижнего подключения, может из за них всё)
Теперь самый важный вопрос - какую арматуру при этом использовать? ИМХО на обратку - кран шаровый, на подачу - термостатический вентиль Данфосс для однотрубной системы (просто у него сопротивление меньше) марка RTD-G, или гарнитуру RTD-K. Эффект для соседей не в лучшую сторону наверно будет, т.е. сопротивление Вашей квартиры [b]скорее всего[/b] станет меньше, [b]но не факт [/b]и не на много.
Прошу коллег меня сильно не пинать - вандализм жильцов и всё такое. Вандализм застройщика тоже имеет место быть, экономят, а потом люди мерзнут и это при рентабельности в 400%.


[quote]По поводу коллекторов может все таки кто нибудь выскажется, на нормальной они стоят высоте или нет? Просто я собираюсь поставить счетчик тепла, и если что можно совместить оба дела. [/quote]
Высоты роли не играют
Насчет перепада в 1атм на дом, должно хватать запасом (напишите сколько, подъездов, квартир, по подробнее короче)

вывод - меняйте подключение радиаторов

Вобщем, если отвлечься от глобальной переделки тепловых сетей г. Нефтеюганска, товарищу желательно приобрести электрический конвектор с термостатом и аккумулирующей приблудой (чтобы ночью заряжался) + 2-х тарифный счетчик поставить.

[color=green][size=75]Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды:[/size][/color]

Недогревается помещение - работает, без него можно обойтись - отключается.

to kind

Вообще-то предложение Дмитрия Селезнева не должно сказаться ни на гидравлическом ни на тепловом режиме Ваших соседей, но насколько увеличение расхода в радиаторах со снижением температуры подачи может увеличить теплоотдачу системы отопления квартиры?
У Вас система двухтрубная и должна стоять арматура без байпаса и с повышенным гидравлическим сопротивлением, а Ваша арматура во-первых не позволяет полностью использовать температурый потенциал теплоносителя, ведь часть его перетекает и уходит в обратный трубопровод, во-вторых тогда в Вашем доме на первых этажах должна быть лафа, у них самое короткое циркуляционное кольцо через которое идет большая часть теплоносителя.

2allre
виноват что сероват... :) извинения :)
конечно [b]2Kind[/b]

[quote="Stroller";p="72685"]2allre
здесь Вам не дадут готового решения.
по Вашей проблеме нет магической кнопки, нажав которую СО будет работать нормально.
для решения проблемы нужно увидеть проект, удостовериться, что СО сделана согласно проекта и светлую голову, которая даст оптимальное решение по Вашей проблеме.
последний пункт обязательный. с него и начните :)[/quote]
Согласен на 100 %. Но тогда практически на любой вопрос от "чайника" нужно давать подобные ответы. Потому что правильно поставленный вопрос содержит половину ответа. Но такие вопросы помогают задумываться нам, что может произойти, по каким причинам и т.д А это помогает в нашей работе. Сорри за лирическое отступление :roll:
Что касается данного вопроса, то у меня есть предположение, что ИТП в доме вообще нет, а есть узел теплового ввода. Соответственно низкий перепад на стояке возник либо слабым насосом в ЦТП, либо не соблюдением перепада давления в рядом стоящем к ЦТП доме, либо отсутствием регулирующей арматуры на радиаторе в какой либо из квартир этого дома. Как мы видим выявление причин очень широк, недаром спецы из Омска не разобрались толком. Или разобрались, но ничего сделать не стали, так как это не входило в их зону ответственности. У меня больше всего подозрений, по косвенным признакам, вызывает вариант с соседним домом. В этом случае можно напрягать жэу, которое обслуживает эти дома, чтобы они привели перепады до расчетных. Это правильный путь. Но самый неперспективный. Можно еще поставить насос на обратке дома, при этом "просядут" все остальные дома. Как говаривал где то уважаемый ShaggyDoc, "тогда все поставят на обратке насосы, назреет революционная ситуация, и "верхам" придется что то делать" (точность цитаты не гарантирую). Причем ставить насос придется минуя жэу, вскладчину и за собственные деньги. Решение это непроектное, ответственность никакая уважающая себя организация брать не будет - но это, к сожалению, реалии нашего времени. Будьте готовы и к борьбе с жеу, когда из соседних домов жалобы пойдут.

2allre
здесь Вам не дадут готового решения.
по Вашей проблеме нет магической кнопки, нажав которую СО будет работать нормально.
для решения проблемы нужно увидеть проект, удостовериться, что СО сделана согласно проекта и светлую голову, которая даст оптимальное решение по Вашей проблеме.
последний пункт обязательный. с него и начните :)

Подскажите в каком городе Вам такую лажу впихнули?

По существу:
1. Хорошо ли грею радиаторы на первом этаже?
2. Какой тепловой пункт у Вас в подвале?
3. Какие температуры на выходе из теплового пункта?

Навскидку могу сказать, что у Вас
1.нехватает перепада давления, поскольку насос либо работает не в расчетном режиме, либо вообще стоит не тот.
2.возможно ошибка была изначально в расчетах и ваш тепловой пункт расчитан на меньшую теплопроизводительность.