Форумы по отоплению, кондиционированию, энергосбережению

oleg.dmitrievic писал(а):а так он просто не протягивает воду через теплообменник, со всеми вытекающими.

Олег Дмитриевич умный мужик, но как всегда отвечает в космос. Кому адресуется реплика? Что за теплообменник? Кто "он" который не протягивает? Кто те, которые вытекают из этого?

а так он просто не протягивает воду через теплообменник, со всеми вытекающими.

Ну я вообще-то не совсем имею право советовать, но Вайланд с Коломатиком обойдутся в 3 раза дороже Бакси Duo-Tech HT 1.28 с тем же функционалом. У вас радиаторы будут работать в режиме 35/25/20 (стоят после смесителя параллельно ТП)? Какого они будут размера? Попросите расчет у вашего специалиста.
Мне сделали отопление на 250м2 (не нашел сколько у вас) за 1600USD. Все железо обошлось в 10600USD (включая инсталяции, вода-канализация, змеевики, бойлер 200л...).
Звоните 029 6109135 Алексей a.bruno@data-by.by

Добавлено спустя 6 минут 37 секунд:

RUZALIN писал(а):Опрометчиво Я бы на все конденсатники с таким спиральным теплообменником ставил бы стрелку

Стрелка повышает температуру обратки, что плохо для конденсатника. КПД падает на пол шестого и не встает ни при какой стимуляции.

AVK_Alex, если гараж имеет простые гаражные рулонные ворота с плохим уплотнением, то можно сделать отопление гаража временным. Установите в гараже водяной калорифер с вентилятором. Его стоит подключить к той же точке, куда включён бойлер с помощью трёхходового крана. Останется обмануть плату ростом сопротивления NTC датчика бойлера, что соответствует охлаждению. Плата может оказаться не дурой и раскусить резкое изменение как поломку датчика.

Code писал(а):Зачем вообще гараж греть?

Отдельно изучал эту тему. Заметил одну особенность: почти никто из владельце теплого гаража не ругает теплый гараж (было пару человек, которые не предусмотрели вентиляцию).

Зачем вообще гараж греть? Чтобы машина быстрее гнила?
А начнут экономить - перемерзнет.

RUZALIN писал(а):На самом деле вашу схему можно сделать проще и без автоматики даже, жаль нет достаточного времени здесь сидеть и расписывать, надеюсь остальные подскажут.

Погодное регулирование потянула бы и котловая автоматика, если в ней есть пологий половой наклон кривой 0,7..0,9 и параллельный сдвиг кривой.
Но покомнатное регулирование без радиаторов с головками погодной автоматикой не решить.

Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:

RUZALIN писал(а):И совсем глупо на один насос и трёхходовой(тем более не управляемый) сажать и тёплые полы и радиаторы.

Да, подумайте заштукатурить трубу в стены гаража.

На самом деле вашу схему можно сделать проще и без автоматики даже, жаль нет достаточного времени здесь сидеть и расписывать, надеюсь остальные подскажут.

RUZALIN писал(а):калор матик 630

жаль что стоит он как пол-котла

Схема немного не правильна. Регулятор Калор матик 470 не управляет непосредственно насосом после стрелки. Насос там некуда цеплять. Чтобы управлять этим насосом нужно в плату котла воткнуть дополнительно модуль 2 из 7, именно на него заводится провод от насоса. А сам регулятор можно повесить или в переднюю панель котла, тогда наверно отказываемся от функции комнатного датчика, или уводим проводом в комнату, тогда он сам является комнатным датчиком. Тогда он задаёт котлу температуру подачи согласно погодозависимой кривой и выключает котёл если температура в комнате достигла заданной, а насос в это время работает. И совсем глупо на один насос и трёхходовой(тем более не управляемый) сажать и тёплые полы и радиаторы. У тёплых полов обычно нужно держать достаточно большой расход теплоносителя, соответственно и дельта по температуре мала(5 градусов) и температура на подаче не превышает 35 градусов. А для радиаторов 35 это мало, они почти не работают при этом. Да и дельта у радиаторов обычно от 10 до 20 градусов. В общем вам нужно пересмотреть этот винегрет Я бы посоветовал или докупить модуль VRC 61 и управлять им трёхходовым и насосом для ТП, а радиаторы вешать отдельным насосом и заводить управление на модуль 2 из 7. Или же купить вместо всего этого калор матик 630 и уже всё будет для управления 1 прямого контура и 2 х смесительных контуров. Доп модули не нужны. А на управление по комнате радиаторами можно комнатный датчик, например 40 ка.

Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды:

Code писал(а):У Вас же конденсационный котел

Опрометчиво Я бы на все конденсатники с таким спиральным теплообменником ставил бы стрелку, с их то гидравлическим сопротивлением и теплонапряжённостью.

Спасибо за советы!

cineman писал(а):трехходовой клапан не нужен.

Так, схема упрощается

Code писал(а):Сопротивление Вы не считали, возможность укоротить петли есть.

Изучаю матчасть по сопротивлению...

cineman писал(а):Должно быть 10 см ЭППС. Если перекрытие доступно снизу, закрепите 5 см под перекрытием.

Это знаю, но уже поздно: под черновой стяжкой 20 см речного песка и грунт. Поднять чистовой пол еще на 5 см - начнутся проблемы с дверными проемами... Есть мысли по утеплению цоколя в необозримом будущем

Code писал(а):У Вас же конденсационный котел, поэтому стрелка не нужна,

При такой площади уже нужна, как и внешний насос. Иначе в дельту 10 Кельвинов не поместиться.

Code писал(а): трехходовой клапан не нужен.

Точно, не нужен!

AVK_Alex писал(а):1. Какая последовательность? 3хходовой, а потом насос или наоборот?

Это как водителю спрашивать у гаишника назначение светофора. Отопление - не Ваше. Отдайте это в другие руки.

AVK_Alex писал(а):7. Интересны термостаты с сервоприводами в каждую комнату, но стены уже оштукатурены (и частично загрунтованы) и жалко их штробить... Есть ли смысл их ставить или выставлять "среднюю температуру по больнице" (комнатный датчик автоматики)?

Отопление только полами сложная задача. Почитайте здесь http://www.golubew.ru" onclick="window.open(this.href);return false;

AVK_Alex писал(а):Пол (снизу вверх) черновая стяжка 4-8 см + ЭППС 5 см + стяжка с трубами теплого пола 5-6 см = теплопотери 0,8 кВт

Должно быть 10 см ЭППС. Если перекрытие доступно снизу, закрепите 5 см под перекрытием.

У Вас же конденсационный котел, поэтому стрелка не нужна, трехходовой клапан не нужен.
Сопротивление Вы не считали, возможность укоротить петли есть.
Внешний насос и неуправляемый трехходовик приведет к тому, что автоматика котла работать не будет.

AVK_Alex писал(а):А денег в обрез.

Вряд ли с такими подходами Вы сэкономите, скорее наоборот.
А специалистов в Бресте полно, вот недавно смотрел котельную в новом здании Белиты на Я.Купалы, сделано хорошо.

Описание плана дома:

Одноэтажный дом в Беларуси, Брестская область.
Стены (изнутри наружу) пеноблок 30 см + воздух 2-3 см + силикатный кирпич 12 см = теплопотери 3кВт
Окна + двери двойной стеклопакет = теплопотери 2,6кВт
Пол (снизу вверх) черновая стяжка 4-8 см + ЭППС 5 см + стяжка с трубами теплого пола 5-6 см = теплопотери 0,8 кВт
Потолок (снизу вверх) воздух над натяжным потолком + доска 2,5 см + эковата 20 см = теплопотери 1,7 кВт
На инфильтрацию (расчетно) 4,1 кВт
Итого теплопотери дома 9,7 - 13,8 кВт при t наружной -25 цельсия

Теплопотери рассчитывал тут:##цензура##

Слабое место - окна. Но их пенопластом уже не обошьешь Далее - стены. Воздушная прослойка не вентилируется. Засыпать её эковатой? Тогда теплопотери составят примерно 2,5 кВт. И не заведется какая-нибудь живность.

см. вложение 1 (не дает прицепить картинки).

Системы вентиляции нет (только кухня и санузлы). Насколько это критично в сочетании с теплыми полами?

Где лучше разместить вентиляцию в гараже? Просится на фасад - но это как-то некрасиво...

Отопление.
Котел конденсационный (хотел одноконтурный с бойлером, но цены почему-то подскочили процентов на 30 ). Радиаторное отопление - только в гараже.

Средний шаг трубы теплого пола 15 см. (польский KAN насчитал шаг 10 см, местные спецы говорят хватит и 20 см)

Гребенка №1 - 4 выхода:
- жилая №1 контур ~ 85м
- жилая №2 контур ~ 85м
- жилая №3 контур ~ 85м
- санузел + часть коридора = контур ~ 85м

Гребенка №2 - 6 выходов:
- гостиная = 2 контура по 75м
- кухня-столовая + с/узел + все что останется = 2 контура по 75м
- холл + часть коридора + тамбур = 2 контура по 75м

Отдельно выход на радиаторы отопления в гараже и топочной (буду подавать воду с тепмературой как для теплого пола - чтобы не заморачиваться).

см. вложение 2.

Вопросы по схеме работы теплого пола:
1. Какая последовательность? 3хходовой, а потом насос или наоборот? Нужен ли 3хходовой (способен ли котел выдавать точную температуру на выходе)?
2. Достаточно ли одного насоса или на каждую вету ставить по насосу?
3. Оптимальна ли схема размещения гребенок теплого пола?
4. Где разместить погодный датчик calorMATIC 470?
5. Нормально ли радиатор в топочной перенести на противоположную стену - там где радиатор гаража?
6. На какую стену плюхнуть пульт автоматики calorMATIC 470? Не до конца понял его работу... т.е. он с помощью датчика наружной температуры задает температуру воды в системе, а комнатный датчик управляет насосом (больше / меньше теплоносителя)?
7. Интересны термостаты с сервоприводами в каждую комнату, но стены уже оштукатурены (и частично загрунтованы) и жалко их штробить... Есть ли смысл их ставить или выставлять "среднюю температуру по больнице" (комнатный датчик автоматики)?

Основные цели:
1. Долговечность работы оборудования. Отсюда гидрострелка + 3хходовой и насос, дабы не нагружать котел. Отсюда автоматика, чтобы котел работал в оптимальных режимах.
2. Экономичность расхода газа. Отсюда автоматика.
3. Стоимость. Отсюда двухконтурный котел.

Приветствуется любая конструктивная критика и советы специалистов и просто грамотных людей.

P.S. Конечно, правильно нанять специалиста. Но, во-первых, его надо найти (а хорошего еще надо поискать). Во-вторых, специалисты стоят хороших денег. А денег в обрез.