Форумы по отоплению, кондиционированию, энергосбережению

не вижу схему

proterm серии KLO, как мне кажется, и без переделок добротный и безотказный утюг с самой простой логикой основанной на перекидке или обрывании фазы.

Можно и так сделать, но логики работы котла зашитой в самом котле вы уже не получите, это у вас будет простой утюг, об этом мы тут уже рассуждали.

Я паралельнно кутловому термостату поставил еще один термостат и настроил его на 85 гр.При запросе ГВС реле отключает котловой термостат, насоос отопления и включает другой вместе с насосом загрузки бойлера. При этом независимо на какую температуру выставлен котел теплоноситель греется на бойлер до 85 гр.Отработал так уже зимы.

Ну как быть ... включить голову и перенастроить. Страшного ничего не произойдет, но бойлер не нагреется до заданной температуры.
Вообще термостат бойлера должен быть выставлен на меньшее значение, чем термостат, включающий насосы (на схеме обозначен TC), а тот в свою очередь иметь меньшее значение, чем рабочий термостат (PTTOP), управляющий горелкой. Я у себя выставил примерно так 65(бойлер)-80(ТС)-90(PTTOP).

А как быть если температура ,заданная на котле, меньше температуры,заданой на бойлере?

[align=justify]Т.к. этот форум помог мне во многих вопросах, то решил поделиться решением по переделке автоматики Protherm 60KLO для работы с двумя независимыми насосами контуров ГВС и ОВ. Изначально автоматика рассчитана на работу с одним насосом + 3-ходовой клапан, переключающий поток теплоносителя между контурами.
На вопрос для чего все это городить, отвечу - котел ставился уже на собранную систему отопления и ГВС, замена котла Аякс, почившего после 10 лет тяжкого труда. В системе есть проточный бойлер на 200 литров с термостатом, комнатный термостат этажом выше и два насоса Grundfos. Дело было зимой и надо было все делать по-бырому.
Вначале задача не казалось сложной. Просто подключаем насос ГВС на контакты 3-х ходового клапана и все дела, однако все оказалось не так просто и при таком подключении есть нюансы:
[list=1][*]автоматика розжига изначально запитана после комнатного термостата, если в комнате тепло - котел отключается и ему наплевать на желания бойлера еще погреться. В итоге вода в бойлере сильно остывала.
[*]Когда котел не работает насос бойлера все равно гоняет уже остывший теплоноситель, отбирая последнее тепло у бойлера и электроэнергию.[/list]

Схема из паспорта котла и схема первоначально, неправильного подключения без реле:
[album]607[/album] [album]608[/album]

В общем все плохо и неправильно. Причем, если запараллелить термостаты бойлера и комнаты (первое что пришло в голову), тогда мы получим вечное лето - насос отопления будет гонять носитель по батареям независимо от температуры в комнате, а по желанию бойлера.
Короче, логически надо делать 2 независимых контура, один завязан на термостат бойлера, второй на комнатный термостат. От старого котла у меня оставалось электромагнитное реле РП21-УХЛ4 с контактной площадкой. Реле имеет 3 группы контактов, хотя достаточно двух.
Логика работы реле простая - при подаче напруги на контакты АВ, реле замыкает одни контакты в каждой группе, при отключении замыкает другие. Т.к. при нагреве имеет приоритет ГВС, то для управления реле будем использовать термостат бойлера. В итоге логика работы получается такая - термостат бойлера, когда ему холодно, запитывает реле и переключает силовой контур на насос бойлера+автоматику розжига. После нагрева бойлера термостат перестает питать реле и оно переключает силовой контур на комнатный термостат+насос отопления+автоматика розжига.
Если оба термостата разрывают цепь (нагреты до нужного уровня) котел прекращает работать.

Схема подключения с использованием реле:
[album]609[/album]

Пока полет нормальный ... если есть вопросы или незамеченные мной косяки, прошу сообщить.[/align]