Хоттабыч » 24 авг 2008, 12:03
Ладно, по секрету, - как художник - художнику. А то веди и впрямь надумает про нас не знай чего, а юристы мы только местами - по необходимости чтить УК и иже с ним (ГК, КАП и проч.).
А то как же Вы без знаний за такое дело то возметесь? Фирма нормальная, пожалуй не одна, по крайней мере официально, Вам не поможет - скорее всего откажут - себе дороже.
Рассмотрим несколько вариантов.
1. Последовательное подключение. Возможно, наверное, если у Вас действительно паралельное подключение полотенцесушителя каждой квартиры к прямому и обратно-циркуляционному стоякам ГВС
1.1. Если делать по босяцки то: Запитать последовательно, после полотенцесушителя, ну как прокладывать "улиткой" МП трубу, одним куском - это Вы и без нас знаете. Поместить между двух листов фольгированного, защищенного лавсановой пленкой, с закрытыми порами, пенофола 5мм (один сверху, что бы уменьшить температуру на поверхности пола). Или использовать термоизолирующую сухую смесь для стяжки пола (есть такие с пенопластами в качестве наполнителя, у КНАУФа например). Можно использовать ППР трубу армированную, т.к. у неё теплопроводность меньше и соответственно подавая в неё заведомо более высокую Т теплоносителя, чем принято на контур ТП, мы, тем самым, уменьшим Т результатирующую на поверхности ТП.
Одним словом в этом случае мы несколько изолируем (физически) слишком горячий для ТП теплоноситель. А уж на сколько это "несколько" - считать Вам. По СНиП поверхность ТП в жилых помещениях помоему 26гр.С. В общем надо что бы он у Вас вместо теплого пола горячим не стал. Но не перестарайтесь с теплоизоляцией - можно и совсем холодный ТП получить.
2. Паралельное подключение.
2.1. Если площадь небольшая 1-5 м2 то можно использовать количественное регулирование подачи теплоносителя при помощи клапана с термостотирующей головкой с выносным капиляром уложенным в стяжку пола, в гильзе - для возможной замены без вскрытия пола или, можно, на трубе, после клапана этого работающего "после себя" гильзу капилярную расположить, только надо металл встаку сделать, (естественно на наружнем участке), что бы Т теплоносителя снимать с неё, т.к. металлопласт неплохой теплоизолятор. Конечно не такой как ППР, но всетаки. При этом качество сварки ППР должно быть безупречным. И опрессорвка разумеется, и желательно не 1,2Р, а 2Р пресануть. В этом случае, естественно, нужен только один слой пенофола (снизу трубы - само сабой). Ну, и конечно, в этом случае, нужно помнить о необходимости сравнения гидравлических сопративлений контура ТП и полотенцесушителя (у второго он будет на порядок меньше) и соответственн балансировать их дросселируя контур полотенцесушителя. Конечно нужно посмотреть какой перепад у Вас на входе/выходе в квартиру. Не исключено, что его может и не хватить для нормальной циркуляции через контур ТП. Кроме того, паралельно полотенчики других квартир завязаны на этом стояке (стояках), а их Вам вряд ли доверят дросселировать.
2.2. Наиболее правильный, но экономически целесообразный только на сравнительно больших площадях (от 15-25м2 - т.е. максимальная площадь одного контура) это устройство насосного узла с термосмесительным клапаном с предустановкой Т "после себя" и подмесом из обратки ТП (например ЕСБИ такие делает с Т 20-45 гр.С). Возможно, нужно конечно проект, схему, того к чему Вы подсоединятся собрались (в смысле всего дома от ИТП, а не в Вашей квартире), а то натворите чудес с этим насосом. Что бы элеминировать гидрвалическое возмущение системы циркуляции ГВС насосный узел лучше всего подсоединить через теплообменник (т.е. сделать изолированную, а не открытую систему) это действительно здорово и безопасно, т.к. в случае повреждения ТП прольется только объем контура ТП, а он - невелик. Но дорого. Альтернативным способом может быть устройство коротко-замкнутого гидравлического узла (в народе именуемым гидрострелкой) представляющего из себя кусок трубы с выходами 2х2 или 2х2i. Как его посчитать - это Вы и сами разберетесь - про это столько написано в последнии годы. Учитывая, что планируется работа с линией ГВС, а не отопления, желательно изготовить эту самую гидрострелку или из нерж. стали, или из цветмета, ну, на крайняк из оцинковки, хотя не советую (сварку оцинковки выполнять рутиловым электродос с последующей обработкой стыков и мест к ним прилегающих цинкосодержащей защитной краской). Напомнить хочу, что если у Вас это все таки отопление а не ГВС то не незя оцинковку, а нужно черную трубу, ну ли, понятное дело - нержавейку - её везде можно, но дорого. Есали резьбы на нержавейке нарезать придется ищите с полной стенкой и с точно таким же наружним диаметром как у черной или у оцинкованной трубы аналогичного ДУ.
3. Если Вы живете в многоквартирном доме, да еще не на первом этаже, и хотите иметь в ванной комнате пару тройку кв.м. ТП, не испытывайте судьбу, позвоните в фирму занимающуюся устройством электрического ТП. Если его много делать - то он Вас съест, а 2-3 м.кв. - не заметите. И, самое главное, заметте, - будете спать спокойно.
Ладно, по секрету, - как художник - художнику. А то веди и впрямь надумает про нас не знай чего, а юристы мы только местами - по необходимости чтить УК и иже с ним (ГК, КАП и проч.).
А то как же Вы без знаний за такое дело то возметесь? Фирма нормальная, пожалуй не одна, по крайней мере официально, Вам не поможет - скорее всего откажут - себе дороже.
Рассмотрим несколько вариантов.
1. Последовательное подключение. Возможно, наверное, [u]если у Вас действительно паралельное подключение полотенцесушителя каждой квартиры к прямому и обратно-циркуляционному стоякам ГВС[/u]
1.1. Если делать по босяцки то: Запитать последовательно, после полотенцесушителя, ну как прокладывать "улиткой" МП трубу, одним куском - это Вы и без нас знаете. Поместить между двух листов фольгированного, защищенного лавсановой пленкой, с закрытыми порами, пенофола 5мм (один сверху, что бы уменьшить температуру на поверхности пола). Или использовать термоизолирующую сухую смесь для стяжки пола (есть такие с пенопластами в качестве наполнителя, у КНАУФа например). Можно использовать ППР трубу армированную, т.к. у неё теплопроводность меньше и соответственно подавая в неё заведомо более высокую Т теплоносителя, чем принято на контур ТП, мы, тем самым, уменьшим Т результатирующую на поверхности ТП.
Одним словом в этом случае мы несколько изолируем (физически) слишком горячий для ТП теплоноситель. А уж на сколько это "несколько" - считать Вам. По СНиП поверхность ТП в жилых помещениях помоему 26гр.С. В общем надо что бы он у Вас вместо теплого пола горячим не стал. Но не перестарайтесь с теплоизоляцией - можно и совсем холодный ТП получить.
2. Паралельное подключение.
2.1. Если площадь небольшая 1-5 м2 то можно использовать количественное регулирование подачи теплоносителя при помощи клапана с термостотирующей головкой с выносным капиляром уложенным в стяжку пола, в гильзе - для возможной замены без вскрытия пола или, можно, на трубе, после клапана этого работающего "после себя" гильзу капилярную расположить, только надо металл встаку сделать, (естественно на наружнем участке), что бы Т теплоносителя снимать с неё, т.к. металлопласт неплохой теплоизолятор. Конечно не такой как ППР, но всетаки. При этом качество сварки ППР должно быть безупречным. И опрессорвка разумеется, и желательно не 1,2Р, а 2Р пресануть. В этом случае, естественно, нужен только один слой пенофола (снизу трубы - само сабой). Ну, и конечно, в этом случае, нужно помнить о необходимости сравнения гидравлических сопративлений контура ТП и полотенцесушителя (у второго он будет на порядок меньше) и соответственн балансировать их дросселируя контур полотенцесушителя. Конечно нужно посмотреть какой перепад у Вас на входе/выходе в квартиру. Не исключено, что его может и не хватить для нормальной циркуляции через контур ТП. Кроме того, паралельно полотенчики других квартир завязаны на этом стояке (стояках), а их Вам вряд ли доверят дросселировать.
2.2. Наиболее правильный, но экономически целесообразный только на сравнительно больших площадях (от 15-25м2 - т.е. максимальная площадь одного контура) это устройство насосного узла с термосмесительным клапаном с предустановкой Т "после себя" и подмесом из обратки ТП (например ЕСБИ такие делает с Т 20-45 гр.С). Возможно, нужно конечно проект, схему, того к чему Вы подсоединятся собрались (в смысле всего дома от ИТП, а не в Вашей квартире), а то натворите чудес с этим насосом. Что бы элеминировать гидрвалическое возмущение системы циркуляции ГВС насосный узел лучше всего подсоединить через теплообменник (т.е. сделать изолированную, а не открытую систему) это действительно здорово и безопасно, т.к. в случае повреждения ТП прольется только объем контура ТП, а он - невелик. Но дорого. Альтернативным способом может быть устройство коротко-замкнутого гидравлического узла (в народе именуемым гидрострелкой) представляющего из себя кусок трубы с выходами 2х2 или 2х2i. Как его посчитать - это Вы и сами разберетесь - про это столько написано в последнии годы. Учитывая, что планируется работа с линией ГВС, а не отопления, желательно изготовить эту самую гидрострелку или из нерж. стали, или из цветмета, ну, на крайняк из оцинковки, хотя не советую (сварку оцинковки выполнять рутиловым электродос с последующей обработкой стыков и мест к ним прилегающих цинкосодержащей защитной краской). Напомнить хочу, что если у Вас это все таки отопление а не ГВС то не незя оцинковку, а нужно черную трубу, ну ли, понятное дело - нержавейку - её везде можно, но дорого. Есали резьбы на нержавейке нарезать придется ищите с полной стенкой и с точно таким же наружним диаметром как у черной или у оцинкованной трубы аналогичного ДУ.
3. Если Вы живете в многоквартирном доме, да еще не на первом этаже, и хотите иметь в ванной комнате пару тройку кв.м. ТП, [b]не испытывайте судьбу, позвоните в фирму занимающуюся устройством электрического ТП[/b]. Если его много делать - то он Вас съест, а 2-3 м.кв. - не заметите. И, самое главное, заметте, - будете спать спокойно.
