Как правильно выбрать цирк.насос системы отопления?

[Babar]

2ОлегК: к мощности котла. Если в котле приоритет ГВС то вы просто поимеете излишнюю невостребованную мощность котла.

[Олег К.]

Вот что получается (лучше видно,если сохранить и открыть в ACDSee).

Во 2-м варианте нарисовал разводку только 2-го этажа, бо облом.

[Прохожий]

[quote="Олег К.";p="15667240"]Мне не нравится, что там где в полу будет проходить труба, будет тёплое место. [/quote]
А чем не нравится? Теплый пол не включенный в смету - это же клево! Еще там кот будет постоянно греться.

[БЭТМЭН]

Я за вариант,который Вы называете вторым.Однозначно.И не стоит опасений.Наоборот-масса преимуществ.Монтажники-в порядке,по крайней мере пока

[Олег К.]

И не стоит опасений.

1 - Вы имеете ввиду, что там, под полом, где будут проходить трубопроводы не будет локальных тепловых полос, которые я буду обзязательно ощущать ступая на это место, или они всё таки будут и мне просто придётся привыкнуть к такому положению вещей ?

2 - А если при 2-м варианте разводить не к каждому радиатору
отдельно, а в комнату входить одним подающим и одним возврата
проходящими не кратчайшим путём, а по-полу вдоль стен ?

3 - Что, лично Вам, импонирует во 2-м варианте ?

[БЭТМЭН]

В стяжку заложите трубопроводы не в гофре,в теплоизоляции-вспененный полиэтилен.Горячим пол в этом месте не будет.Но стяжка должна быть минимум 30 мм над трубой.А лучше-больше.Но при этом смотрите отметку чистых полов в помещениях,которая должна быть рядом с отметкой лестничного марша.Во втором варианте проще наладка,регулировка и управление системой,нет дополнительных отверстий в стенах,плюс-цельная труба без стыков в полу.При первом варианте нужно более тщательно подойти к диаметрам и самой схеме-при нормальном подходе попутная схема с реальными диаметрами будет работать хорошо.Я так понимаю приборы будут с нижним подключением?Если разводить лучи от коллектора к приборам по периметру вдоль стен,то лучше тогда первый вариант.

[Олег К.]

Сразу чувствуется человек с опытом!

Вот у меня и получается (учитывая особенности конструкции, которую уже изменить нельзя), что :

- стяжка будет максимум 45мм ( запланированна 35-40 мм)

- при первом варианте мне (спроектировали: стояк-Stabi d40,
петля подвода-шитый полиэтилен Golan d25, отвода Golan d20,
отвязку на радиаторы-Golan d16 ).
Из П.П. трубы предлагают - стояк 40, лежаки(отводы) 32, отводы к
радиаторам 20.

- подключение радиаторов боковое.

[БЭТМЭН]

Если говорить о первом варианте-Прибор верхний одиночка в цокольном этаже будет кольцевать,так как у его петли будет самое низкое гидравличекое сопротивление-он должен быть третьим в кольце трёх приборов,тогда всё нормализуется.Второй этаж нужно в зоне спальня-библиотека выполнить по аналогии с первым-по периметру.Приборы лучше бы Керми FKVэто нижнее подключение и встроенный терморегулятор.Будет на два порядка аккуратнее смотрется,чем сколхозенная обвязка бокового подключения.Либо придётся раскошелится на хромированные заводские узлы с нижними *биноклями*.По диаметрам не понял-почему обратка -20мм?Стояки по диаметрам в норме,а по кольцам-бардак.Я бы не так сделал.Да,и не забудьте на врезках колец в стояк обратки поставить балансировочные клапана.

Добавлено спустя 13 минут 59 секунд:

Это общая толщина стяжки или над трубой?Её толщина может обусловить применение схем 1-го или 2-го вариантов,так как применяемые диаметры в вариантах разные.Коллекторно-лучевая схема позволит использовать трубы диаметром 20 максимум плюс теплоизоляция 18мм(Энергофлекс,но есть импортные аналоги и с меньшей стенкой,но Вас беспокоят тёплые полосы пола).Вариант с кольцами по периметру и попутной схемой теплоносителя-до диаметра максимум 25 плюс теплоизоляция.Стенка теплоизляции под трубо,по большому счёту не нужна.Можно подумать-как усторить теплоизоляцию над трубой и тем самым *утопить* её в стяжке .В любом случае стяжку надо армировать.По диаметрам колец-разговор отдельный.

[Олег К.]

Прибор верхний одиночка в цокольном этаже будет кольцевать

-Понял, интуитивно догадываюсь, что всё тепло будет крутиться вокруг него, а остальным приборам "банан".

- За второй этаж тоже всё понял.

- С радиаторами замес покруче, (может и трёх страниц для обсуждения сразу не хватить).
Изначально останавливался на панельках с нижним подключением. Сейчас, пока что, выбираю или алюминий или биметалл.

По диаметрам не понял-почему обратка -20мм?

- Стояк обратки 40, а отводы(лежаки) 32. Ну так во всяком случае пока что рассматривается.


- 45мм общая толщина стяжки, и это максимум-максимум.

Да,и не забудьте на врезках колец в стояк обратки поставить балансировочные клапана.

А вот с этим я ещё не знаком (балансировочные клапана) ?

[БЭТМЭН]

Балансировочный клапан служит для регулировки расхода по кольцам этажей.Если на пальцах объяснять-теплоносителю легче циркулировать по цоколю,чем подниматься на 2-ой этаж.Поэтому бансировочниками прижимаете ближние к котлу кольца и отлаживаете работу системы.При Вашей толщине стяжки видится более реальной коллекторно-лучевая схема всётаки.Либо если попутная схема (тот вариант с покладкой по периметру и балансировочниками) то смонтируйте розлив аккуатно по стене и не заморачивайтесь с их замоналичиванием в пол.На поверхность стяжки может труба выскочить.А про алюминиевые радиаторы лучше забудьте.

[Олег К.]

А про алюминиевые радиаторы лучше забудьте.

Про алюминевые, биметал., стальные радиаторы, владею богатой информацией, со всеми плюсами и минусами каждого вида, даже теми которые не попадаются на соответствующих сайтах и форумах.

В этом вопросе меня, очень, интересует ваше особое- практическое мнение по алюминиевым радиаторам.

[KlimChugunkin]

Практическое применения ал. радиаторов, лично у меня вызывает отвращение своими дыбильными пробками, их изобрёл суперкриврукий кулибин, и ему эти пробки нужно вкрутить в глазницы, это самое неудобное, затем крюки на которые они вешаются, это что крепление, это отстой!, а скручивание секций, спецключи, ну разве это удобно? Шас после меня садомазохисты станут писать, та неумеешь типа, та не правда, а это самая што ненаесть правда, ал.радиаторы это для стран 3-го мира, хоть и пишут, что стоят, и т.д, я невидел ещё ни одной класной системы с ал. радиаторами, короче, я резкий противник. Алюминий в мусорку, сталь и чугун форэва, но сталь для меня форэвее, круче вановы невстечал.

[БЭТМЭН]

Я своё мнение высказал,но могу пояснить из жизни.Я видел состояние силуминовых фильтров и кранов после 7-ми и более лет работы на обычной воде в системах водоснабжения.Внутренняя поверхность вся в раковинах.Как ведёт себя алюминий в контакте конкретно со сталью в атмосферных условиях тоже вижу регулярно-Электрокоррозия с образованием пены и пузырей с появлением сквозной трещины вокруг стального болта.Так что прослужат они не долго.Klimc прав в том что я сейчас сформулирую-новое-это не значит лучше чем было до этого,это просто другое

[Олег К.]

Ответом удовлетворён !

1 - Какие крякозябры с биметаллом, ну кроме ужасного вида крепления ?

2 - Стальные панельки, это прекрасно, но если неправильно
расчитал мощность панельки и её не хватает на данное
помещение, нужно покупать другую , а эту на чердак.

Но главное, что меня затормозило, пока что, в панельках,
так это то, что не рекомендуют держать после заполнения
и слива воды более 15 дней (внутренней корозией пугают).
А как я могу продержать их не более 15 дней после опрессовки и
прогонки системы, если затем их нужно снять может и на месяц
для шпаклёвки стен. поклейки обой ?

[БЭТМЭН]

С биметаллом всё гораздо лучше.Только надо брать надёжный,а это не просто.А что у них не то с кронштейнами.Первый раз слышу.Панельные или секционные-какая разница?по мощности всёравно подбирать и те и другие.Рассчитайте сталь правильно и будет Вам счастье,тем более у Вас аж две конторы копытом бьют.А по поводу коррозии при опорожнении системы-так это касается всех приборов,но в разной степени.Эти рекомендации важны чтобы предупредить систематическое опорожнение,которое приведёт к сокращению сроков службы приборов.А Ваш случай со снятием под отделку-это мелкая частность и ей можно пренебречь,особенно если полностью слить воду из приборов.Мой Вам совет-КЕРМИ FKV-я уже писал.