Выключается колонка Junkers WR 400 3B23 (электророзжиг)

[xavvax]

Колонка эксплуатируется около 3 лет. Сейчас, после включения минут через 10 стала сама выключаться. При повторном включении искра появляется, фитиль загорается, но через 2 сек пропадает и искра и запальное пламя. Если опять включить происходит тоже самое. Колонка начинает нормально работать, если дать ей отдохнуть минут 10. Думал это датчик контроля тяги или датчик перегрева срабатывают, но если их закоротить ничего не меняется. Батарейки в порядке (менял несколько раз)

[гpязнуля]

Протри и почисть (нежно) электрод ионизации.
Проверь и подожми контакты.

[Святослав]

Там есть электрод горения, фитилёк на него горит, после того как он "нагреется" идёт команда на розжиг горелки, также проверь сопротивление на редукторе, катушка (помоему зелёного цвета) впрочем 40-60 Ом должны показать обе катушки(между клемой и корпусом редуктора)
3 года время подходит к заменне платы, но это необязательно в Вашем случае.

[гpязнуля]

Святослав, "нагреется" ой ли!
Там чиста ионизация, есть ток или нет.
xavvax, обрати внимание на то что запальник должен гаснуть через секунд пять после старта основной горелки, если не гаснет чисть газавую арматуру. Пламя ионизационный электрод (с которого искорки не летят) должно хорошо "омывать" как запальника, так и основной горелки.

[Святослав]

"Нагреется"- это образно

[гpязнуля]

Во, нашел мануал.
Сопротивление катушек запальная (оранжевая) 38Ом, и напряжение 0,4-1,4 вольт
Перепускная 1-1,3 вольт, сопротивление 57 Ом.
Ток ионизации 4-5 мкА

[xavvax]

Грязнуля, напряжение на катушках, при нормальном начале работы колонки, мерил: на запальной 0.36 в, на перепускной 1.4 в. Но дело в том, что когда колонка не включается, напряжения на этих катушках нет (стрелка тестера чуть качнется и на 0). Контакты проверял и поджимал.

[Святослав]

3 года... ремонт усложняется тем, что она (плата) залита, но всё возможно...

[xavvax]

Мне не понятен следующий факт. Что происходит такого за эти 5 мин., когда колонка не работает, что после этого она начинает работать. Что-то остывает? Что-то заполняется газом? Что-то разряжается?...

[Otto Frija]

По симптомам гаснущего запальника похоже на механический глюк нижнего клапана, но на нем напруги нет.
Есть вариант по микрику - нестабильно срабатывает (подрегулировать его часовой отверткой). Или может глючить электрод ионизационного контроля либо его изолятор или цепь (бывает, его наждачкой чистят).

[viks]

[quote="xavvax";p="15670064"] Сейчас, после включения минут через 10 стала сама выключаться. При повторном включении искра появляется, фитиль загорается, но через 2 сек пропадает и искра и запальное пламя. Если опять включить происходит тоже самое. Колонка начинает нормально работать, если дать ей отдохнуть минут 10. Думал это датчик контроля тяги срабатывают, но если их закоротить ничего не меняется. [/quote]

[Святослав]

После клюков и вскрытия.

Добавлено спустя 11 минут 53 секунды:

Есть мысль проверить редуктор на целостность мембраны

[шидол]

по своему опытумогу сказать чтобольше похоже на то что предположил Otto Frija.Глюк блока розжига-обычно умирает полностью и не шаволится.Вскрывать не приходилось,но то что он внутри залит

[xavvax]

viks, Я не знаю, параметры сопротивления датчиков какого устройства, Вы привели, но у меня датчики - это биметаллические контакты. Если разомкнуть, цепь какого нибудь датчика, колонка просто не включится (сопротивление = бесконечность ом), не зажжется запальник, не пробъет искра, не пойдет газ. Если датчики подключить, колонка работает также как я и описал. Вывод: датчики в моем случае не являются причиной странного поведения колонки. Самое разумное было бы объяснить это уменьшением емкости батареек (через ~ 10 мин отключаются клапана), а когда колонка постоит, батарейки чуть-чуть отдохнут и потом выдают нужную мощность, но я ставил разные батарейки. Не могут же все они быть новые и одновременно бракованные.

[Святослав]

viks хорошую информацию скинул, но она относится к котлам, внутри платы существуют ёмкости подобные батарейкам, а также возможны потери цепи.

[viks]

[rh30]

Глючить электрод ионизационного контроля или вернее его изолятор.Меняй.

[Святослав]

Снизу черный микропереключатель- открутите два самореза и отстраните его, откройте кран разбора г/в и посмотрите снизу на работу редуктора, шток его должен подняться вверх, а при закрытии крана возвратиться на место, таким образом убедится, что мембрана цела, далее убедитесь. что микропереключатель работает в том же порядке и незастревает...P.S.

[гpязнуля]

Опять же из инструкции:
Для возобновления НОРМАЛЬНОЙ работы после сработки датчиков безопасности, надо выключить-включить колонку. Попробуйте!
А проверь те и микрик, просто перемнкните, но не забудте открыть воду.
Электрод протерли? Померяйте ток ионизации.

Добавлено спустя 6 минут 57 секунд:

xavvax, так электрод протерли????

[xavvax]

rh30, насчет изолятора ионизационного электрода очень даже возможно. Вчера вечером протер его по совету Грязнули (электрод был в принципе чистый), работа от этого не изменилась, но потом стал его шевелить (даже не его, а место, где к нему присоединяется провод) и работа поменялась. То колонка работает в таком режиме: включаю воду, появляется искра и загорается фитиль, загорается горелка, искра продолжает молотить еще секунд 40 при этом горит и запальник. В другой раз после шевеления контакта ионизационного электрода она после включения через некоторое время выключилась, но тут же включилась сама. Вывод: надо попробовать поменять ионизационный электрод. Кстати, никто не знает, где его в Санкт-Петербурге можно купить? Да, чуть не забыл, по совету Святослава порегулировал микровыключатель ничего не изменилось.