Therm 45 EZ/B подвел в морозы.

[Keva]

Котлу три года, из которых почти все три он простоял в упаковке. Установил я его в октябре.

А тут похолодало, и котел выкинул фортель: при достижении некой пороговой температуры он решает перейти в режим повышенной мощности, увеличивает подачу газа в горелку, и, как я понял, давление газа в магистрали падает (мое предположение), котел почему-то решает, что горелка погасла, при горящем пламени начинает трещать запальником, после нескольких таких циклов решает, что горящую горелку разжечь не удалось, и прекращает подачу газа, включив красную лампочку "авария".

В разгар морозов - когда было -20 - никто из обзвоненных сервисменов не откликнулся, пришлось пойти на экстрненные меры: отключить газовый редуктор SIT с блоком розжига и поставить на их место конструкцию из газового вентиля, тройника, отвода и перехода на резьбу M10 для трубки запальника, то есть упростить конструкцию до уровня АГВ 70-х годов, только еще и без термоэлемента.

Морозы таким способом пересидели, однако дискомфорт остался.

Вызвал неких ремонтников - от них приехал "мастер", сразу сказал: "это у вас блок розжига неисправен, я поставлю новый, с вас 6000". Я сразу 6000 отдавать не стал, предложил сначала посмотреть, исчезла ли неисправность. Несмотря на спешку "мастера", я его не отпустил, и через 20 минут стало понятно, что проблема как была, так и осталась. Ретировался со словами "ну, тут с манометром надо...".

Моя версия - о том, что давление газа в магистрали недостаточно - также подтверждается тем, что эффект возникает и при относительно выхоких "забортных" температурах, если слегка "придушить" газовый кран на трубе к котлу.

Вопрос: есть ли здесь толковые специалисты, которые могут решить эту проблему?

Ответ в духе "обращайтесь в горгаз - пусть поднимут давление в магистрали" буду считать глупой шуткой

[Mij-gan]

Keva
Тестер Вам в помощь.

[Mij-gan]

П.9 Инструкции к Вашему котлу

[Keva]

С ним все в полном порядке. Во-первых, заземление через штепсельную вилку, во-вторых, дополнительный контур (КУП) проводом сечением 6 квадратов на раму котла.

Напряжение в сети постоянное, дополительно присутствует электромеханический стабилизатор, а котел и насосы запитаны через бесперебойник.

Тестер, подключенный в цепь датчика ионизации, дает слегка скачущие показания - от 2 до 6 микроампер. В среднем - "паспортные" 4 микроампера.

Напоминаю, что при относительно высокой температуре на улице - около нуля - эффект воспроизводится железно при "придушивании" газового крана перед котлом.

[Mij-gan]

Напряжение в сети постоянное

В смысле - переменное, но стабильное?
Между "землёй" и "нулём" проверьте отсутствие потенциала кстати.
Ну может мощность максимальную приглушить?
Ну и чтоб не быть голословным в обвинении газовщиков (газовиков?) - соорудите уж себе U-образный манометр. А потом, опираясь на его показания, можно будет и о давлении газа подискутировать.

[Mij-gan]

И о тяге поговорить

[Keva]

Ну да, стабильное напряжение переменного тока

Разность потенциалов между заземлением и нулем тождественно равна нулю, потому как частный дом, и на щитке сразу после счетчика, но перед общим УЗО, ноль также соединен с контуром заземления (стальной пруток). Впрочем, измерения свидетельствуют о том же

Если приглушить максимальную мощность, то температура теплоносителя (воды) при "забортной" -20 будет примерно так 40 - 45 градусов. Дети мерзнут. Жена, слющай, мерзнет. Сам я тоже мерзнет

Манометр не сооружал, однако, как я уже говорил выше:
- при переходе котла на повышенную мощность горелки начинает срабатывать запальник при горящем пламени, трещит несколько раз, после чего котел выключается;
- при морозах на повышенную мощность он пытается переходить при температуре воды в системе около 40 -45 градусов;
- то же происходит при придушивании подачи газа, так что я грешу именно на давление.

Итак, вопрос: можно ли что-либо сделать, чтобы приучить этого зверя к пониженному давлению газа в магистрали (ниже 20 мбар)?

Поиск по открытым источникам ничего не дает

[Mij-gan]

Ресивер?

[Keva]

И о тяге поговорить

Была у меня такая версия. Скидывал его с газоприемника - ничего не меняется. А вообще тяга - хорошая. Не могу сказать, чтобы пробегающую мимо крысу затягивало в дымоход, но тянет ощутимо.

Веоичину разрежения не измерял, правда

[Keva]

Ресивер?

Какой такой павлин-мавлин???

[Mij-gan]

Не складывается картинка - даже при пониженном (ну в разумных пределах) давлении газа в сети котёл просто не сможет выдать "на-гора" все свои 45 кВт. Так что - сомневаюсь я что-то, что давление газа виновно во всём.

[аристошка]

меньше 20 мбар это сколько?
напольники работают нормально до 13 мбар
при 5 мбар выдают половину мощности
каким диаметром и как подведен газ к котлу от ввода в дом?

[Keva]

меньше 20 мбар это сколько?
напольники работают нормально до 13 мбар
при 5 мбар выдают половину мощности
каким диаметром и как подведен газ к котлу от ввода в дом?

3/4", как по мануалу требуется.

[Keva]

Не складывается картинка - даже при пониженном (ну в разумных пределах) давлении газа в сети котёл просто не сможет выдать "на-гора" все свои 45 кВт. Так что - сомневаюсь я что-то, что давление газа виновно во всём.

А я где-то сказал, что он какие-то киловатты куда-то выдает?

При глубоком минусе на улице его колбасит при температуре воды 40-45 градусов.

Сейчас - если затребовать от него прогреть воду выше 60.

Поворачиваешь резистор (ручку управления) по часовой на "70", котел через несколько секунд увеличивает поток газа (слышно ушами), еще через несколько секунд начинает трещать запальником и выключается.

[аристошка]

необходимо посмотреть как омываются электроды контроля пламени
и расстояния на электродах
возможно необходимо отрегулировать мах давление газа на горелках
см. инструкцию
есть вероятность что давление завышено и пламя слишком отрывается от горелки
и контроль наличия пламени нарушается

[дим]

Позволю себе дать несколько советов:
1. Пригласить специалиста (самый лучший вариант, но не всегда возможен)
2. Обзавестись манометром (приобрести или изготовить)
3. Проверить подвод газа на наличие локальных заужений, ограничивающих поступление газа в динамике (левые прокладки, от души смазанные старые пробковые краны)
4. Извлечь пилотную горелку и почистить ее (почистить саму горелку и жиклер в ней, я прочищаю обычным аэрозольным очистителем карбюратора)
5. Если чистка не помогла, то аккуратно, без фанатизма, лучше в несколько этапов, расширить отверстие в жиклере обычной иглой, чтобы при полностью открытом газовом клапане на основную горелку, пламя фитиля на пилотной горелке омывало электрод ионизации.
К критике готов, воспринимаю позитивно, но у нас есть районы, где зимой давление газа в сети падает до 7-8 мбар, а в морозы и того меньше, и помогает лишь предложенный способ. Полной мощности котел не выдаст, главное, он работает.

[аристошка]

дим но тут по моему вариант когда наоборот давление высокое
хотя кто знает
лучше увидеть чем услышать
а давление на пилотной перед расширением форсунки не пробовал регулировать?

[дим]

Я бы конечно порегулировал давление на пилотной горелке, но на 845-м нет такой гаечки. Регулировка есть на 820-м, который ставят на энергонезависимые котлы, но и там она не помогает, ей можно только уменьшить давление, обычно это не актуально.

[Keva]

Позволю себе дать несколько советов:
1. Пригласить специалиста (самый лучший вариант, но не всегда возможен)

Угу. Во всяком случае, в Москве мне это сделать пока не удается. Ибо единственный, кто приехал, долго крутил в руках U-образный водяной манометр и не знал, с какого конца подходить к текстеру.

Есть москвичи или подмосковные тут???

[Ayrat]

А тут похолодало, и котел выкинул фортель: при достижении некой пороговой температуры он решает перейти в режим повышенной мощности, увеличивает подачу газа в горелку, и, как я понял, давление газа в магистрали падает (мое предположение), котел почему-то решает, что горелка погасла, при горящем пламени начинает трещать запальником, после нескольких таких циклов решает, что горящую горелку разжечь не удалось, и прекращает подачу газа, включив красную лампочку "авария".

Похоже на то, что из-за падения давления газа и уменьшения размера факела контрольный/ионизационный электрод "не видит" пламени. Обычно "лечится" аккуратным подгибанием (с помощью 2 пассатиж) данного электрода в 2 точках: сначала примерно с середины электрода немного вверх, затем кончик электрода еще загибается к запальной горелке.