Прошу оценить схему отопления, ТП и ВС коттеджа

pavellarin · Сообщение **pavellarin** » 16 май 2011, 22:30

Форумчане, всех приветствую.

Выкладываю на ваш суд свою схему отопления коттеджа (радиаторы), ТП (для комфорта, 2-х зонный), горячего и холодного водоснабжения.

Прикладываю файлы:
1. Расчет теплопотерь по первому этажу. Расчет произведен при помощи программы с сайта vladirom.narod.ru При этом в качестве размеров я заколотит габариты дома. В результате у меня получилась площадь почти в 1.5 раза больше, чем реальная. Это связано с тем, что дом имеет изломанные стены. При повторном расчете теплопотерь я указал неверные размеры дома, но зато получил "мою" площадь. При этом общие теплопотери снизились, а теплопотери на кв.м. увеличились. Оба варианта расчета я прикрепил
2. Расчет теплопотерь по второму этажу по аналогии с первым, оба варианта приложил
3. Чертеж дома в изометрии с обозначенными местами установки радиаторов отопления
4. Экселевский файл с расчетом радиаторов (ребристые Kermi) - экселевский файл
5. Планы этажей с расположением оборудования, коллекторов, радиаторов, труб к ним, петель ТП, и т.д. - файл pdf
6. Схема отопления и водоснабжения (обвязка котельной) - файл pdf.
7. Рисунок дома

Раскладка петель нарисована приблизительно, но длины посчитаны исходя из площади * 5 пог. м на 1 кв.м при шаге 15см
Площади, которые покрывает "зимний" ТП примерно равны - ок 15 кв.м, коридор 11 кв.м. При шаге укладки 15 см (ТП для комфорта) получатся 4 петли по 75 пог.м и одна петля по 55 пог.м.
Предусмотрены 4 петли "круглогодичного" ТП (санузлы и зона вдоль разделочного стола на кухне) - подогреваемая площадь по 5 кв.м в среднем, т.е. 25 пог.м
Радиаторы планирую Kermi (большинство с нижней подводкой - более подробно в экселевском файле).
При этом хочу в трех подоконниках устроить продольные пропилы, внутрь которых вставить нечто вроде I или U-образных регистров из медных труб 1" либо чуть большего сечения для подогрева стекол от конденсата - это кухонное окно и окна на лестнице. Щели прикрыть декоративной решеткой.

О котельной: имеется котел Будерус 32 кВт на природном газе. Газ подключили перед НГ (подарок Деда Мороза), но котел еще не запускали, т.к. было очень холодно для возни с ним. Также приобретен бойлер вертикальный на 200л и мозги Логоматик 2107 с доп.модулем для ТП (FM 241).
Дом 200 кв.м, Блоки Итонг D500 толщиной 375мм, 2 этажа, холодный чердак.
Обвязку котельной буду делать сам, медью. Стояки между этажами также медью.
Трубы ТП - наверное PERT. Радиаторы подключаются по двухтрубной, лучевой схеме.

"Зимний" ТП - подключается по команде мозгов котла (зима/лето/погодозав. авт.). Присоединен к гребенкам на 1-м и 2-м этажах.
"Круглогодичный" ТП управляется самостоятельным контроллером, отношения с котлом и его мозгами не имеет.

Касательно подключения к котлу: я звонил офф. дилерам Будерус. Они мне сообщили, что различные выводы подачи на котле реализованы для подключения главным образом через систему быстрого монтажа. Фактически внутри котла выполнен тройник, разделяющий патрубок с тепл. рубашки на два. Абсолютно допустимо (в случае использования "небыстрого" подключения) один патрубок заглушить, ко второму подключить коллектор. В случае подобного подключения - схема становится более наглядной и читаемой, имхо. Жаль, мозги моего котла не умеют управлять котловым насосом (а 24 часа в сутки работать насосу без перерыва наверное не совсем правильно), иначе я бы мог реализовать гидрострелку в своей схеме. Ну да и без ГС должно нормально работать!

Остались открытые вопросы:
Самый главный - это схема обвязки котельной! Рабочая ли? Ошибки/недочеты - файл pdf.
Правильно ли подобраны насосы
Достаточно ли мощности радиаторов, может более мощные поставить? Сейчас рассчитаны по каталогу Керми на 75/65/20.
Объем расширительного бака СО?
Объем расширительного бака ГВС?
Объем расширительного бака ХВС?
Может кто предложит другое решение для использования ТП летом в некоторый помещениях. Или может еще один модуль fm241 можно как-то прикрутить к мозгам? В настоящее время заложена следующая логика: "температура котловой воды (для недопущения образования конденсата) всегда в котле более 40C. Вот эту воду (температуру) я и буду использовать для своего "круглогодичного ТП".

Жду ваших вопросов, советов, рекомендаций и критики по плану расположения, по обвязке котельной, а также по всем сопутствующим вопросам.
Отвечу на любые сопутствующие вопросы!

Dim@ · Сообщение **Dim@** » 17 май 2011, 07:52

pavellarin писал(а):"Зимний" ТП - подключается по команде мозгов котла (зима/лето/погодозав. авт.). Присоединен к гребенкам на 1-м и 2-м этажах.
"Круглогодичный" ТП управляется самостоятельным контроллером, отношения с котлом и его мозгами не имеет.

не понятно зачем это?

pavellarin писал(а):Самый главный - это схема обвязки котельной! Рабочая ли? Ошибки/недочеты - файл pdf.

схема рабочая

pavellarin писал(а):Правильно ли подобраны насосы

Без гидравлического расчета подбор насосов можно сделать только на глаз, на ваш дом 25-60 достаточно на РО и ТП думаю

pavellarin писал(а):Достаточно ли мощности радиаторов, может более мощные поставить? Сейчас рассчитаны по каталогу Керми на 75/65/20.

Не понятно по какому алгоритму расчитаны теплопотери здания, если расчеты верны - должно хватить.
С учетом что расчеты непонятные я бы вам предложил сделать небольшой запас по мощности.

pavellarin писал(а):Объем расширительного бака СО?
Объем расширительного бака ГВС?
Объем расширительного бака ХВС?

подбирается примерно 10% от объема систем

pavellarin писал(а):Может кто предложит другое решение для использования ТП летом в некоторый помещениях. Или может еще один модуль fm241 можно как-то прикрутить к мозгам? В настоящее время заложена следующая логика: "температура котловой воды (для недопущения образования конденсата) всегда в котле более 40C. Вот эту воду (температуру) я и буду использовать для своего "круглогодичного ТП".

Я бы весь ТП подключил через свои мозги и заставил бы работать круглогодично, регилируя каждый контур по датчику помещения/пола.
Про конденсат не верное суждение, котел надо держать с температурой выше 60грС - ниже конденсировать будет.

Прохожий

Dim@ писал(а):
Про конденсат не верное суждение, котел надо держать с температурой выше 60грС - ниже конденсировать будет.

Это спорное суждение. На котлах малой мощности ведущие фирмы уже давным давно решили вопрос по конденсатообразованию.
_http://www.gidrarm.ru/index.php?section ... TICLE_ID=8 Чугунные котлы серий G124WS/G234WS и G115WS/G215WS(G125SE/G225SE) не имеют ограничений по минимальной температуре котловой воды, это обеспечивает уникальная конструкция секций, и поэтому риск возникновения «теплового шока» отсутствует, и не требуется организация дополнительных защитных мер.
Схема грамотная, автору респект. Расчеты не проверял, но на первый взгляд все нормально будет.В крайнем случае перейдете на более высокие параметры теплоносителя. Расширительные баки: Отопление -24 л, ГВС- 8 л, на ХВС вообще нет расширительного бака, есть только гидроаккумулирующий. Навскидку достаточно будет 150 л, но нужно уточнить производительность насоса, правильно ли он подобран.

pavellarin писал(а):получатся 4 петли по 75 пог.м

Вообще немного многовато. Я бы посоветовал несколько увеличить шаг укладки, тем самым уменьшится длина петель. Шаг 15 см - это только для тех случаев, когда теплый пол выполняет роль основного отопления. У Вас такой необходимости нет,кроме того и монтаж будет попроще, если сделать шаг 20 см.

Valitov · Сообщение **Valitov** » 17 май 2011, 10:15

pavellarin писал(а):Форумчане, всех приветствую.

Достаточно ли мощности радиаторов, может более мощные поставить? Сейчас рассчитаны по каталогу Керми на 75/65/20.

Приветствую.
Зависит от температуры подачи/обратки.
Если 80/60С, то мощности соответствуют.

Valitov · Сообщение **Valitov** » 17 май 2011, 10:35

какой район строительства?
у Вас в расчетах расчетная температура наружного воздуха указана -25С,
для Москвы и МО , она составляет -28С.

По схеме: на отопление я бы поставил трехходовой клапан.
Фильтры на насосных группах я бы поставил на обратку, чтобы вниз смотрели.
И на обратке котла бы поставил фильтр.
Подключение холодной воды к бойлеру нужно сделать от перемычки между группой безопасности и соединением с циркуляционной водой по Вашей схеме.

Нарисовано жирной линией.

Mij-gan · Сообщение **Mij-gan** » 17 май 2011, 15:22

pavellarin писал(а):еще один модуль fm241 можно как-то прикрутить к мозгам?

Нет, нельзя. Если только шурупами

Одна система 2107 - один 241-й модуль.

pavellarin писал(а): В настоящее время заложена следующая логика: "температура котловой воды (для недопущения образования конденсата) всегда в котле более 40C. Вот эту воду (температуру) я и буду использовать для своего "круглогодичного ТП".

Температура котловой воды может у котлов Будерус становиться сколь угодно низкой (в разумных пределах естественно

) "Логика насосов" отключает насосы при разогреве котла, от исходной температуры до 40 градусов. Так что в летнем режиме в Вашей схеме круглогодичные ТП будут получать тепло только когда котёл будет греть горячую воду. В принципе, если водоразбор большой, то и ничего страшного, дискомфорта не заметите

Вообще конечно с автоматикой 4211 полегче было бы реализовать Ваши запросы (включая котловой насос

), но раз уж уже куплено... можно и с 2107 поизвращаться

По схеме, коротенько - на мой взгляд излишеством является термостатический клапан ESBE VTA322, и расширительный бак должен подключаться к котлу, а не к коллектору. Он котёл должен защищать, а не этот глупый кусок трубы железной.

Прохожий

Valitov писал(а):Подключение холодной воды к бойлеру нужно сделать от перемычки между группой безопасности и соединением с циркуляционной водой по Вашей схеме.

Тогда уж более логичным будет переставить группу безопасности на трубопровод, который врезан в низ бойлера. Какой смысл замешивать ХВ с циркуляцией ГВС?

Valitov · Сообщение **Valitov** » 18 май 2011, 09:30

Прохожий писал(а):Тогда уж более логичным будет переставить группу безопасности на трубопровод, который врезан в низ бойлера. Какой смысл замешивать ХВ с циркуляцией ГВС?

Вообщем-то да. Особого смысла в присоединении ХВ с циркуляцией нету. Так и так смешение происходит в бойлере.
Тогда нужно убрать соединение циркуляции с ХВ и переставить группу безопасности на подключение ХВ к бойлеру и получим классическую схему обвязки бойлера.

Gennady Lazarev

Mij-gan писал(а): ... Так что в летнем режиме в Вашей схеме круглогодичные ТП будут получать тепло только когда котёл будет греть горячую воду. В принципе, если водоразбор большой, то и ничего страшного, дискомфорта не заметите Вообще конечно с автоматикой 4211 полегче было бы реализовать Ваши запросы (включая котловой насос ), но раз уж уже куплено... можно и с 2107 поизвращаться

Хочу немного поправить. Летом можно сохранить ТП с помощью некоторых действий.
Первым делом, надо обязательно установить на 1 контур (РО) наш комнатный регулятор BFU. Потом на 2107 переход Зима/лето выбираем Постоянно Зима. Затем на сервисном уровне для контура 1 ставим Упрпульт1 - ОП, тип понижения - постТкомн. Это означает, что в ночном режиме отключается насос 1 контура до момента падения температуры, выставленной на ночь. 2 контур (ТП) прописываем стандартно. На BFU нажимаем ночной режим (полумесяц). И в конце на 2107 выбираем контур ГВС - постоянно включено. Выжидаем, пока появится стандартная индикация. Всё, с этого момента у вас остаются активными ТП и ГВС, пока Вы вручную не выйдете из ночного режима.

Mij-gan · Сообщение **Mij-gan** » 19 май 2011, 15:33

Gennady Lazarev
"Хочу немного поправить"

pavellarin писал(а):"Зимний" ТП - подключается по команде мозгов котла (зима/лето/погодозав. авт.). Присоединен к гребенкам на 1-м и 2-м этажах."Круглогодичный" ТП управляется самостоятельным контроллером, отношения с котлом и его мозгами не имеет.

У ТС планируется 2 вида ТП. Поэтому я и расписал, что будет происходить в его случае при 100%-й реализации его же задумки.
А под "извращениями" я как раз и подразумевал принудительное нажатие кнопки "Ночь" и перекрытие контуров "зимнего тёплого пола".

Gennady Lazarev писал(а):тип понижения - постТкомн. Это означает, что в ночном режиме отключается насос 1 контура до момента падения температуры, выставленной на ночь

Это точно? В смысле, что насос отключается?

Gennady Lazarev

Mij-gan писал(а): Это точно? В смысле, что насос отключается?

Да, это точно. 3 типа понижения отключают насос на ночь: Отключено отключает насос на всю ночь, по комн.темп. отключает пока температура выше заданной на ночь, при пост.Тнар насос ночью отключен пока температура выше предельной наружной. Только в типе снижено насос постоянно пашет.

Mij-gan · Сообщение **Mij-gan** » 19 май 2011, 16:18

Поверю. Но проверю

... Потому как в инструкциях нигде явно не прописано, что...

(Чуствую, что становлюсь Врагом №1, но остановиться не могу

)
Такой вариант планировал осуществить с режимом "Откл", но всё руки не доходили. Как-то в последнее время 4000-я автоматика пользуется большей популярностью.
А в дневном режиме насос не отключается по достижении заданной температуры помещения. К сожалению

yao · Сообщение **yao** » 19 май 2011, 16:27

Gennady Lazarev писал(а):Летом можно сохранить ТП с помощью некоторых действий

Ребята, а в чем фишка летнего ТП?

Mij-gan · Сообщение **Mij-gan** » 19 май 2011, 16:45

yao писал(а):Ребята, а в чем фишка летнего ТП?

Тут масса вариантов

Но самое правильное - шоб из ванной голыми пятками не на холодный кафель выскакивать. Комфорт однако! Да и пол лучше высыхает во влажных помещениях. Практично однако

Valitov · Сообщение **Valitov** » 19 май 2011, 20:02

yao писал(а): Ребята, а в чем фишка летнего ТП?

Теплый пол, он и в Африке теплый пол

calmar · Сообщение **calmar** » 21 май 2011, 08:04

Особенно когда под 40. Сверху - кондишн, снизу -ТП . "Кровавая Мэри "!

pavellarin · Сообщение **pavellarin** » 25 май 2011, 01:45

Уважаемые форумчане, всем доброй ночи.
Во первых - огромное спасибо за все ваши замечания, пожелания и комментарии.
Во вторых - извинюсь, что молчал так долго. Было много работы и я только читал посты и обдумывал, ответить обстоятельно только сейчас получается.

Я попробую ответить на все вопросы по порядку.

Самые приятные слова - это:

Dim@ писал(а):схема рабочая

и

Прохожий писал(а):Схема грамотная, автору респект

Большое спасибо за такую оценку! Честно говоря, не ожидал... Думал - загнобите

Dim@ писал(а):не понятно зачем это?

Я хочу, чтобы погодозависимая автоматика управляла работой отопления и комфортного (зимнего) ТП. При потеплении что бы отопительный контур в доме сам отключался, а при похолодании - что бы котел сам "поддавал жару".
При этом, я хочу, что бы полы в помещениях первого этажа летом также отключались (зачем понапрасну тратить газ и жариться), но хочу, что бы в санузлах полы были включены всегда! Поэтому пытаюсь развести ТП на два потока.

Кстати, существует ли возможно использовать погодозависимую автоматику только для отопления (радиаторов), а ТП сделать с постоянной температурой?

Dim@ писал(а):Без гидравлического расчета подбор насосов можно сделать только на глаз, на ваш дом 25-60 достаточно на РО и ТП думаю

Если я правильно понимаю, производитель указывает параметры насосов для среднего положения переключателя. Соответственно, некоторая гибкость в регулировках у меня будет.

Dim@ писал(а):Не понятно по какому алгоритму рассчитаны теплопотери здания, если расчеты верны - должно хватить.
С учетом что расчеты непонятные я бы вам предложил сделать небольшой запас по мощности.

Я считал радиаторы покомнатно по простому принципу - на каждые 10 кв.м помещения закладывать 1 кВт радиатора. При этом если помещение имеет две внешние стены, дополнительно применял повышающий коэффициент 1.2 (увеличивал мощность радиаторов на 20%). К полученной расчетной мощности подбирал (по таблице тепловой мощности производителя) радиатор подходящей величины, исходя чтобы выделяемая мощность (при 75/65/20) была не ниже полученной расчетной. Эти расчеты приведены в Экселевском файле.
Как уже писал в первом посте, я также хочу самостоятельно сделать регистры из медных 1" труб в подоконник где будет установлена кухня (разделочная поверхность закроет радиатор) и на лестничных
площадках дабы не уменьшать ее габариты для подогрева окон от конденсата.
На сколько Вы считаете необходимо увеличить мощность радиаторов?

Dim@ писал(а):подбирается примерно 10% от объема систем

Спасибо за совет! Но сразу вижу расхождение с рекомендациями

Прохожий писал(а):Расширительные баки: Отопление -24 л, ГВС- 8 л

Мой бойлер 200л*10% = 20л. И это не учитывая труб. Кто прав?
Отопление пересчитаю через литраж радиаторов+котел+трубы.

Прохожий писал(а):на ХВС вообще нет расширительного бака, есть только гидроаккумулирующий. Навскидку достаточно будет 150 л, но нужно уточнить производительность насоса, правильно ли он подобран

Я неправильно выразился, понимаю, что это ГА.
Насос еще не выбран. От котельной до колодца около 25м. Колодец 15 колец, сейчас 7 с водой. Какой насос лучше приобрести, как его подобрать? В доме постоянно будут жить 4 человека + гости наездами.

Прохожий писал(а):сделать шаг 20 см

Спасибо за совет, пересчитаю длину петель исходя из 20см.

Valitov писал(а):Тогда нужно убрать соединение циркуляции с ХВ и переставить группу безопасности на подключение ХВ к бойлеру и получим классическую схему обвязки бойлера.

Теперь отвечу по узлу смешения ГВС после бойлера. Логика следующая: для достижения более высокой Т воды в бойлере, для получения более большого кол-ва воды на выходе (чуть меньшей чем Т, но
комфортной для принятия душа), предполагаю бойлер нагревать посильнее. При этом есть риск обжигания этой горячей водой из кранов. Для исключения этого ставится термостатический трехходой клапан
(ТТК). При водоразборе (кран горячей воды открыт) ТТК ограничивает температуру на выходе себя, подавая в "горячую" магистраль воду из бойлера с подмесом холодной из ХВС. При отсутствии водоразбора
(режим рециркуляции) этот ТТК также управляет температурой подающей трубы, подавая либо воду из бойлера, либо подмешивая в подачу воду из возврата рециркуляции от крана.

В логике, которая на моей схеме, подача ХВ в бойлер и вход рециркуляции объединяются только через обратный клапан, т.е. вода туда-сюда не ходит открыто.

Имхо, нет никакой разницы, к какому патрубку подсоединять группу безопасности. Скорее всего она не будет срабатывать, т.к. вода внутри бойлера не нагреется выше 100C и не перейдет в пар и не будет

стравливаться из предохранителя. т.е. можно переделать так как вы пишите, поставить группу безопасности на вход холодной воду, но не вижу в этом смысла, да и группа эта (уже куплена) имеет d 3/4.

Valitov писал(а):По схеме: на отопление я бы поставил трехходовой клапан.

Зачем на отопление трехходовой клапан? И чем им управлять? 2107 управляет отоплением при помощи включения насоса.

Valitov писал(а):Фильтры на насосных группах я бы поставил на обратку, чтобы вниз смотрели.

Я поставил фильтры на подачу перед насосами для защиты насосов от заклинивания при попадании инородных частиц (грязи). Обоснуйте Ваше предложение.

Valitov писал(а):И на обратке котла бы поставил фильтр.

Фильтр есть на подпитке, есть на всех подачах контуров. Откуда в общей обратке может возникнуть грязь? Даже если возникнет мусор - то благополучно заляжет в котле, а если выйдет - то сразу попадет

в один из фильтров подач. Как я понимаю: лишний фильтр - лишнее гидросопротивление.
имхо, главные образования кальция могут быть в котле в зоне горелки (нагрева).

Mij-gan писал(а):расширительный бак должен подключаться к котлу, а не к коллектору

В какое место по схеме порекомендуете подключить РБ?

Самый сложный вопрос - это как при помощи 2107 и "подручных средств" реализовать два раздельных контура ТП.
Как я вижу - у форумчан также нет единого, однозначного решения. Предложено несколько вариантов, в т.ч. использовать мой.
Спасибо за советы и алгоритмы.

Gennady Lazarev писал(а):Летом можно сохранить ТП с помощью некоторых действий

,
спасибо за Ваш алгоритм, но я в нем немного запутался. Нет ли ссылки подробно почитать про логику работы Будеруса?

Я пожалуй остановлюсь на своем варианте, но несколько переделав его, а именно: летом ТП круглогодичного контура будет подключен к коллектору и управляться своим контроллером. Зимой же (при переходе котла в режим Зима и установлении стабильно-холодной зимней погоды - я буду отключать контроллер, перекрывать вентили и переключать ТП на основную ветку ТП (т.е. подключу параллельно "зимнему"). По весне, с наступлением тепла - обратная процедура.

Летом это будет функционировать по следующему алгоритму:
Поскольку я буду делать ГВС с рециркуляцией - следовательно Т воды в бойлере будет снижаться во времени, о чем датчик Т сообщит мозгам. 2107 в свою очередь будет включать котел на подогрев

бойлерной воды. Вот от этой прогретой котловой воды и будет греться мой ТП. Поскольку ТП летом нужен для комфорта (не для отопления), я думаю, что тепла должно хватить.

Еще придумал вот такой альтернативный вариант:
- ТП в санузле водный, подключен отдельным контуром к СО (в моей терминологии зимний_ТП, т.е. летом не греет);
- поверх труб ТП уложен греющий электрокабель с термодатчиком в стяжке пола (для комфорта летом).
2107 включает режим "отопление" (РО + зимний_ТП) по уличной температуре.

Режим работы:
Когда на улице тепло - котел через датчик уличной температуры выключает контур отопления. Полы везде остывают, в т.ч. в санузле, датчик электро_ТП чувствует это и включает греющий кабель (в ванной). Пол в санузле комфортно_теплый.

На улице похолодало, котел получил команду от уличного датчика и запустил контур отопления, в т.ч. начав греть воду в контуре водного_ТП. Датчик электро_ТП, расположенный в стяжке, нагрелся и "подумал", что подавать напряжение на греющий_кабель не нужно, т.к. уже нагрет. И электро_ТП отключается на неопределенное время, пока на улице опять не наступит тепло.
Не очень хочу применять схему с электро_ТП, т.к. у меня три санузла - и подогрев их за лето накрутит счетчик.

yao писал(а):Ребята, а в чем фишка летнего ТП?

вот ответ Mij-gan'а в точку!

Mij-gan писал(а):шоб из ванной голыми пятками не на холодный кафель выскакивать. Комфорт однако! Да и пол лучше высыхает во влажных помещениях

+1 все именно так!

calmar писал(а):Особенно когда под 40. Сверху - кондишн, снизу -ТП . "Кровавая Мэри "!

Зря скептически относитесь. Я обычно выключаю ТП летом на месяцок во время жары (прошлое лето не показательное).
40С у нас не все время. Еще у нас бывает +15+18, когда с ТП суперские ощущения.
При +40 автоматика не включит ТП, да и никто не мешает его руками отключить

Очень жду ваших замечаний, советов и рекомендаций!
Скорректировал цитаты

calmar · Сообщение **calmar** » 25 май 2011, 06:52

pavellarin писал(а): длины посчитаны исходя из площади * 5 пог. м на 1 кв.м при шаге 15см

calmar · Сообщение **calmar** » 25 май 2011, 06:55

Gennady Lazarev писал(а): пересчитаю длину петель исходя из 20см.

ничего не надо пересчитывать, 5 п.м. - это при шаге 20 см

calmar · Сообщение **calmar** » 25 май 2011, 07:03

pavellarin писал(а): нет никакой разницы, к какому патрубку подсоединять группу безопасности. Скорее всего она не будет срабатывать, т.к. вода внутри бойлера не нагреется выше 100C и не перейдет в пар и не будет

стравливаться из предохранителя

группа пара не ждет - срабатывает на 7 бар