Форумы по отоплению, кондиционированию, энергосбережению

Да на заводе-то оно настроенно :D, но в большинстве случаев оно не пляшет в наших условиях :cry:, так-как немножко факторы давлений газа и воды у них отличаются от наших :twisted: .

[quote]просите телемастера припаять два проводка(один крайний контака, один средний, обычно така[/quote]

Если присмотреться к постам внимательно: :lol:

[quote]Приборов у меня [b]только[/b] тестер да [b]осцилограф с генератором[/b], да еще [b]много чего[/b] для радиотехники[/quote]

Есть надежды, что чел вкурсе... :)

Из, этого я позволил сделать предположение что и отрегулировать газ.клапан тоже сумет. Учитывая что с сайта Беретты скачивается весьма подробный мануал...

Конечно если действительно сервис недоступен...
А такое бывает - по себе знаю...
Мне лично сервисант заявил - "а там на заводе всё отрегулировано"... :lol:

Как-то на одном из форумов был вопрос и попал под настроение:
МОЖ 1. Экстрим вариант: наделать дыр в теплообменике-часть мощности уйдет в атмосферу2.Отключить комнатный термостат ,отключить датчик протока, выставить отопление на минимум,(для большего комфорта снять двух минутную задержку) -мощность потеряется на работу отопление+ГВС.3.Регулировать газовым краном на трубе-тут понятно все .Можно на цыркуляционый насос подать на постоялку 220 В(летом не комфорт ,пройдется кондиционер прикупить).Ну если без шуток нужно проверить нижнее давление на выходе газ редуктора, возможно, нужно подстроить,8 литров в минуту в такую пору котелок должен выдержать температуру ГВС. Если у вас возник такой вопрос то лучше Вам не влазить в регулировку газ.редуктора.Тут работа для спеца.
Проблемка может быть в том, что если сильно задавиш газ, ты можеш "положить" пламя на горелку и будеш ее греть.Скажем так, в "дорогих" моделях, где мин давление газа после редуктора 8-9 ммВодст.на горелку крепится еще один аварийный датчик.
С датчиками проще
1 Идете в телеателье просите продать(если выйдет взять в аренду) вам переменый резистор (ну килоома 20-30 где то така),просите телемастера припаять два проводка(один крайний контака, один средний, обычно така)ну теперя самое основное тама где выходит горячая вода на кран в котле Вы должны найти болтик с двумя проводками или на трубочке защелочку тоже с двумя проводками (не больше),снимите фишечку и подключите резистор(желательно выставив в среднее положение, ну навсякий случай) ну и крутите температуру на здорове.2 Унимательно смотрите в котел и если находите два одинаковых болтика или защелочки(обезательно с двумя проводками) и бистро меняете местами(для болтиков надо слить воду и с отопления тоже.) 3 На газовом редукторе на многих моделях катушка модулятора отдельно, просто ее обесточить.4 Дать честным хлопцам заработать на Новый год и позвать в гости. Да совсем забыл, насос поставить, да по мощней мона, будя и намахимуме регулировать температуру краником.
:D :D :D

[quote]для п.2 нужен прибор для измерения давления газа [/quote]
Вот топик в тему, там фото и описание девайса
http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?t=7241&highlight=%EC%E0%ED%EE%E2%E0%EA%F3%F3%EC%E5%F2%B4

[quote]и определённые знания.[/quote]
Ну с этим хужей...

[quote]и требованием выполнить действия, которые должны быть выполнены при первом пуске.[/quote]
Не во всех кишлаках это возможно...

[quote="Andrew";p="82871"]
Зашунтировать попробую. Но эдак через 3 часа - на работе щас.[/quote]
в Вашем случае это делать не надо. Вам надо:
1. вынуть ограничитель протока
2. отрегулировать газовую автоматику.
для п.2 нужен прибор для измерения давления газа и определённые знания. поэтому зовите сервис с объяснением неполадок и требованием выполнить действия, которые должны быть выполнены при первом пуске.

[quote="Andrew";p="82859"]Да. Согласен.Так именно и происходит в контуре отопления.
А в ГВС только при максимальной температуре. Пробовал отрегулировать по мануалу. В се поэтапно для сантехнической воды. Не получилось. Сперва все по алгоритму. Но потом ...[/quote]
что и какими приборами Вы регулировали в котле?
может есть смысл напрячь сервис, что бы он отрегулировал котёл?

[color=green][size=75]Добавлено спустя 10 минут 44 секунды:[/size][/color]

[quote="rrrr";p="82832"]Мыслишка пробежала, а если форсунки поглушить по краям,кто делал?[/quote]
если котёл в режиме ГВС на минимуме газовой автоматики котёл воду не перегревает, а в режиме модуляции да, то попробуй зашунтировать NTC сопр. килоом так 25-30. ужастно интересно, что получится. :)

[quote]Я не знаю что означает модуляция в газовой технике, но насколько это я знаю из радиотехники - это не хаотичное изменение несущей (газа в данном случае), а по закону устанавливаемому модулятором, т.е. внешним сигналом. Изменение температуры не может происходить с с частотой 2-3 раза вверх-вниз за секунду. Именно это я и назвал скаканием пламени. Если же это закономерно, то тогда либо (насколько я понимаю) ворота регулировки неправильно установленны либо нет нормальной оценки скорости протока воды.[/quote]
Да вы заметили правильно.многих по началу смущает колебание пламени на турбокотлах при вскрытой камере,поверте мне тоже интересно что так влияет когда открытая камера.Так работают все турбики,от любого производителя.В закрытом веде там уже наверно работает компенсатор давления(прозрачная трубочка от камеры к газовому редуктору.
Вот гдето здесь они просчитались с разгоном и инертностю при малых протоках.
В зависимости от объема расходуемой воды, пламя горелки автоматически настроится на такую
мощность, чтобы удовлетворить потребности в горячей воде.
Горелка гаснет, когда будет достигнута температура на 5°С выше чем заданная, и вновь разожжется,
когда температура опустится на 1°С ниже заданной температуры.
Переключатель температуры и датчик, передают на электронную плату значение сопротивления; сначала
(в холодном режиме) эта электронная плата дает горелке команду работать на максимальной мощности,
до тех пор, пока температура, замеренная датчиком NTC, не приблизится к температуре, которая
установлена на регуляторе температуры горячей сантехнической воды: после чего горелка переходит в
режим работы с плавной регулировкой.

Извените насгосподин Andrew за наш маленький юмор :oops:
Вы говорите
[quote="Andrew";p="82845"]
Изменение температуры не может происходить с с частотой 2-3 раза вверх-вниз за секунду. Именно это я и назвал скаканием пламени. Если же это закономерно, то тогда либо (насколько я понимаю) ворота регулировки неправильно установленны либо нет нормальной оценки скорости протока воды.
[/quote]
Именно так и есть частота изменения пламени зависит от протока воды сквозь теплообменник. Если проток слабый, а мощность на горелках большая то котел старается ее сразу скинуть на минимум чтобы придерживатся определенной (заданой вами) температуры. Если температура воды на выходе из теплообменника начинает падать, то котел автоматически модулирует давление газа (тоисть поднимает давление). И так далее :cool:.
Да есче - в теплообменнике стоит ограничитель протока расчитан на 12л\мин.

[quote="Andrew";p="82845"]Я не знаю что означает модуляция в газовой технике, но насколько это я знаю из радиотехники - это не хаотичное изменение несущей (газа в данном случае), а по закону устанавливаемому модулятором, т.е. внешним сигналом. Изменение температуры не может происходить с с частотой 2-3 раза вверх-вниз за секунду. Именно это я и назвал скаканием пламени. [/quote]
Дело в том, что положение модулирующего клапана не связано с температурой линейным законом. Как правило между ними стоит ПИД (пропорционально итегрально дифференциальный регулятор), который подчиняется уравнению:

W(p) = KP * [1 + 1/Tl*p + D*Tl*p/(1 + D*Tl*p/8)]

где есть ярковыраженные три части: линейная, интегральная и дифференциальная. Линейная часть определяет скорость реакции, но склонна к раскачиванию процесса, интегральная составляющая гасит колебательные процессы, но увеличивает время выхода на заданное значение, а дифференциальная часть работает с упреждением. Только гармоничный выбор всех трех коэфициентов позволяет обеспечить точную и быструю работу регулятора. Если этого нет, или в качестве регулятора термостат, контролируемый параметр постоянно колеблется с матожиданием около выставленного значения и корелляцией вплоть до +- 40% от выставленного задания.

сам не пробовал, но на колонках из-за неравномерного нагрева быстрый кирдык и досрочная замена теплообменника. :(
лучше уж минимум на 6-7 мм выводить или клиента на покупку повысительного насоса за 100$ напрягать на хв.

Мыслишка пробежала, а если форсунки поглушить по краям,кто делал?

[quote="Andrew";p="82784"]Но почему на максимальной температуре ГВС он не проскакивает момент когда надо переходить на модуляцию. А при более низких... Тем более, что на отоплении держит интенсивность горения достаточной для поддержания температуры и не выключается. Да еще при работе на ГВС по максимуму пламя хоть и модулируется но нестабильное - постоянно "скачет".[/quote]

Пламя скачет потому- что происходит модуляция мощности нагрева :!: А вот на первый ваш вопрос мы уже давно ответили - смотрите посты где написано про дедушку ...

да. максимум на газовой в беретте надо зажимать по максимуму :)
под ГВС или отопление, смотря чего больше надо. основная проблема беретты, что котёл "проскакивает" тот момент когда пора модуляцию снижать. смотрит, что уже перегрел и отключается. если ему на давать перегревать или когда напор воды нормальный, то такого не наблюдается. не забывайте ещё ограничитель протока вынимать, если давление слабое.

Если котел всеравно пламя срывает значит или датчик дает ложную информацию или всеравно на минимуме он перегревает теплообменик, но енто все проблема алгоритма работы етой серии котлов. Ну просчитался дедушка Риелло :wiseman: , когда алгоритм работы думал :lol:

[quote="Stroller";p="82773"] если график параметров датчика сместился, но находится в рабочем диапазоне, то идентифицировать неисправность крайне сложно. [/quote]А вот и надо определить диапазон таким образом, что бы значение неисправного датчика выходило за его пределы. Ну например вы же знаете, что если задание на выходе 60 градусов, то с учетом примитивного и ненастроенного ПИДа у вас на выходе от 50 до 70 градусов. При этом клапан газа должен быть открыт на 30 - 90%. Если есть датчики расхода через котел и термистор на входе котла, то все еще проще. Вы видите текущую мощность котла и среднее положение клапана. Если они не соответствуют, то термистор врет.

Да у береты тупая логика.Я еще снимаю и максимальную мощность,на квартиры, да и еще при слабом давлении не надо столько.

[quote="Kass";p="82770"]...я отслеживаю состояние термистора по определенному диапазону значений через компараторы. И более того, если есть возможность варьировать диапазонами, то тоже использую. Например если горелка модулируемая, то для каждого положения газового клапана ты можешь определить возможные диапазоны значений термистора...[/quote] так настенники и поступают. ацп "видит" состояние датчика и в рабочем диапазоне программа делает вывод о модуляции газовой аппаратуры в режиме ГВС, если вести разговор о беретте и не отклонятся от темы. т.е. если график параметров датчика сместился, но находится в рабочем диапазоне, то идентифицировать неисправность крайне сложно. если ты работаешь на конечный продукт и можешь "зажать" параметры, то программисты пишут алгоритм под конкретную модель котла, а там параметры могут меняться в разы, начиная от регулировки газовой аппаратуры сервисом (и не только :wink: ), давления газа в магистрали и заканчивая давлением воды. а вабще, алгоритм беретты по ГВС славится своей бестолковостью и исправность датчика NTC играет там большую роль.
кроме этих датчиков присутствуют аварийные датчики, типа когда всё действительно плохо. :) а дублирование датчиков - это опять удорожание, не наша концепция.

[quote="Stroller";p="82767"]
ВСЕ котлы определяют неисправность датчика NTC. но если он уходит в КЗ или обрыв. зачастую датчики "плывут" и тут никакой контроллер не вычислит проблему.[/quote]Это как сравнивать калькулятор с компьютером. И тот и другой может вычислить какое то значение, но разница в возможностях велика. Так если стандартная плата определяет лишь КЗ и обрыв, то я отслеживаю состояние термистора по определенному диапазону значений через компараторы. И более того, если есть возможность варьировать диапазонами, то тоже использую. Например если горелка модулируемая, то для каждого положения газового клапана ты можешь определить возможные диапазоны значений термистора, и вот если измеренные значения выпрыгивают за этот диапазон, то и дается авария термистора. На практике при пуске эти диапазоны чуть шире, а потом позже снимаю графики всех параметров и диапазоны как правило заужаю. Уличные термисторы я переодически сравниваю через межсетевой обмен на скада сервере. В каджом проекте же свой уличный термистор, и легко устроить сравнение одного по двум другим с допустимой погрешностью. Вот вам и способы.

[quote="Kass";p="82763"][quote="Stroller";p="82760"]комнатная температура - около 10 кОм
рабочая - от 3 до 12 кОм[/quote]Вот одна из проблем диагностики. Согласись, что контроллер легко мог бы отследить исправность термистора и если что выдать аварию термистора?[/quote]
нет
ВСЕ котлы определяют неисправность датчика NTC. но если он уходит в КЗ или обрыв. зачастую датчики "плывут" и тут никакой контроллер не вычислит проблему.

[quote="Stroller";p="82760"]комнатная температура - около 10 кОм
рабочая - от 3 до 12 кОм[/quote]Вот одна из проблем диагностики. Согласись, что контроллер легко мог бы отследить исправность термистора и если что выдать аварию термистора?